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SISTEMAS DE FILTRADO Y POTABILIZACION DE FORTUNA

Extracto del libro Tened cuidado ahi fuera ,Mibestseller.es autor Jaime Barrallo

Los sistemas improvisados para filtrar

Filtros rudimentarios

Tal vez el sistema más primitivo consiste en filtrar agua turbia de un río u otro punto de agua haciendo un hoyo en la orilla lo más alejado posible del agua. Se vacía varias veces en su totalidad y se deja que vuelva a cargar, para limpiar los sedimentos que pueda haber en el hoyo y que quede así el agua transparente.

En terrenos arcillosos, este método no es efectivo. En este caso, podemos hacer un filtro con grava a la que hayamos quitado el barro previamente y hierba. Se pone grava, hierba y otra capa de grava en el agujero, esto parara bastante arcilla, aunque normalmente puede que sea necesario  dejar luego tiempo para que decanten los sedimentos que queden hacerlo simplemente dejando el agua reposar es lento (un sistema de  decantación se detalla más adelante en este texto)

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En zonas arcillosas es factible realizar un filtro , sobre el filtro del hoyo con resultados aceptables

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Pre filtro hecho con vegetación

A pesar de que cuanto mas área de de terreno atraviese el agua para llenar el hoyo y que así filtre más, éste es un sistema poco fiable, si el cauce es sospechoso de contaminación química o micro biológica y debería combinarse con otros métodos.

La ventaja es que no requiere mucho material ,y en zonas sub tropicales y tropicales puede ser efectivo con anélidos como los causantes de la anquilostomiasis o la drancunculosis (Gusano de Guinea)

Filtro por capas

Este tipo de filtros emplean capas de grava, carbón vegetal y arena. Éstas pueden contenerse en trozos de tela permeable que también actuarían de filtro, o bien en una botella de plástico con la base cortada y la boca parcialmente tapada. El orden es grava, carbón y arena, que previamente pueden someterse  a calentamiento con fuego. Este sistema se basa en un filtrado mecánico,  en la oxigenación del agua y la absorción de algunas sustancias nocivas y olores, al entrar en contacto con el carbón. Es efectivo con residuos sólidos, químicos y gran parte de las bacterias y parásitos, pero de efectividad relativamente nula frente a virus.

Tampoco sería absolutamente efectivo con algunos metales pesados, ya que el carbón normal no es tan eficaz como el activado e incluso éste tiene una acción relativa con aguas contaminadas con ellos, ya que su acción se puede ver condicionada por las condiciones ambientales y la composición del agua. En todo caso, el filtro por capas es el único sistema, junto con la destilación, a emplear con este tipo de contaminación, dentro de las posibilidades que estarían a nuestra disposición  en el medio natural.

El paso por carbón activado también neutraliza el sabor a cloro

Aunque existen algunas “recetas” para obtener carbón activado de un modo casero, a priori, no existe bibliografía científica que aporte un aumento de la eficacia con respecto al uso de carbón vegetal y no hay que perder de vista que el uso de filtros por capas no deja de ser un método de depuración de circunstancias.

Los filtros por capas a menudo se muestran en la red hechos con botellas de plástico pequeñas. Es cierto que es el recipiente mas fácil de tener a mano, pero el agua o parte de ella puede caer por los laterales de las capas en lugar de filtrase, con un resultado fácil de adivinar

Si se emplea una botella pequeña hay que filtrar muy despacio y con cuidado., Es más seguro emplear una garrafa más grande o bien, sobre un trípode, poner dos o tres capas de tela o algo similar para  colocar los materiales filtrantes citados, es conveniente en el caso de la garrafa poner el tapón con algunos agujeros no muy grandes , que dejen pasar el agua ,pero no caerse el material filtrante, un poco de hierba o un trozo de tela permeable ayuda a que la arena sobre todo si es fina , se escape por los agujeros citados

Decantación

Decantación

La decantación es otro sistema útil, como ya hemos citado anteriormente, para quitar del agua partículas sólidas como la arcilla y otros elementos minerales, ya que dichas partículas son altamente nocivas para nuestros riñones.

Aunque puede dejarse decantar el agua en un recipiente y luego verterla en otro con cuidado, es mucho más efectivo el procedimiento descrito a continuación:

– Colocamos el agua a decantar en algún recipiente elevado

-Una vez pasado un tiempo y la parte más superficial esté relativamente clara, metemos en el recipiente una gasa o tira de tela, preferentemente de algodón, retorciéndola para que forme una especie de mecha y se empape con el agua

-Debajo ponemos la botella para recoger el agua ya decantada e introducimos el extremo libre de la tira de tejido por  su boca

-Cuando el tejido esté completamente empapado de agua, ésta comenzará a caer del primer recipiente a la botella.

Dado que este sistema se basa en la precipitación del soluto por efecto de la gravedad y el agua que se recoge sólo pasa por el tamiz de una tela, no puede considerarse efectivo para potabilizar, pero es una gran ayuda, no sólo para evitar efectos adversos como los citados para los riñones, sino para mejorar la eficacia de otros métodos de potabilización químicos o por efecto de los rayos ultravioleta, ya que funcionan mejor empleando aguas claras.

Hervido

Sistema tradicional que a temperatura y tiempo adecuados, entre uno y cinco minutos dependiendo del tipo de microorganismo elimina la mayoría de los mismos, salvo algún tipo de protozoos enquistados y esporas. Otro de los inconvenientes que puede presentar, además de precisar tiempo y combustible, es que puede producir la des oxigenación del agua, aunque este problema se puede resolver fácilmente cambiando el agua hervida  de un recipiente a otro. En cualquier caso, podemos considerar este sistema como bastante seguro, sin olvidarnos de que no elimina productos químicos, partículas sólidas y los mencionados microorganismos resistentes al calor.

Es recomendable hervir el agua al menos cinco minutos para curarnos en salud. El hervido requiere tiempo combustible y un recipiente adecuado. En casos extremos un tetrabrick o una botella de plástico modificados para que parezcan un cazo, pueden utilizarse para hervir agua: el truco es que la llama, no sea más alta que la columna de agua pero este es un sistema que debe emplearse solo en caso de emergencia y no repetir con el mismo recipiente, por que al agua acabaría pasando parte del material del mismo al calentar varias veces el recipiente

La combinación de un filtro de tres capas y hervido a alta temperatura es un sistema lento y de difícil realización, pero muy seguro ante casi todos los contaminantes.

Destilación

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A pesar de ser muy efectiva contra casi toda contaminación biológica o química, los sistemas improvisados no permiten destilar mucha cantidad de agua.

Por un lado, están los destiladores con plásticos transparentes, los plásticos negros al calentarse dificultan la condensación del vapor de agua

Sobre un hoyo en el suelo, en forma de embudo de unos 50 cm de profundidad , hoyos mucho mas profundos ocultan la insolación, aunque es cierto que  normalmente, suele haber mas humedad  cuanto mas profundo es el hoyo Ponemos con un recipiente central que recoge el agua destilada y otros laterales con la contaminada (puede destilarse agua de mar e incluso orina). Los destiladores producen  mas agua, si metemos plantas o mojamos el hoyo y el terreno alrededor con agua no potable  contaminada, agua de mar, orina

Por otro lado esta  el uso de recipientes como barreños o similares en lugar de hacer un hoyo; el agua a destilar se coloca en el mismo y otro recipiente mas pequeño que no flote, se coloca en el centro para recibir el agua destilada y se tapa con un plástico

Este sistema está normalmente descrito como desalinizador de emergencia para agua de mar, si no se dispone de uno comercial Con un recipiente negro u oscuro para contener el agua no potable se acelera un poco el proceso.

En ambos sistemas es necesario un peso para  que haya una comba del plástico citado  y el agua caiga al recipiente, es importante que no haya arrugas que puedan hacer que las gotas caigan antes de  deslizarse hasta el recipiente central

Otro sistema de destilación, son los alambiques de circunstancias, que emplean fuego o un hornillo, un recipiente con agua, un embudo o algo similar que cubra el recipiente, un tubo de goma o plástico (mejor en espiral) y agua fría para facilitar la condensación. Es un sistema de emergencia empleado en los barcos para obtener agua dulce del agua de mar, siempre que funcione la cocina de abordo o se disponga de algún infiernillo extra.

En ambos métodos se obtienen poca cantidad de agua y hay que tener en cuenta que el agua destilada no contiene sales, por lo que  éstas deben aportarse de algún modo, por ejemplo, con pastillas o soluciones isotónicas o a través de la ingesta de alimentos ricos en sales cualquier comida deshidratada o liofilizada las tiene.

Exposición al sol

La luz ultravioleta es un sistema muy efectivo para la contaminación de origen biológico: puede realizarse con una simple botella transparente rellenada con agua transparenteo  poco turbia, las aguas turbias deben filtrarse para emplear este sistema

La temperatura del agua también es vital algunos parásitos como tenias solo morirían, con temperaturas superiores a 60 grados , no obstante las pruebas de laboratorio demuestran que el sistema es efectivo en mas de un 90 por ciento con bacterias , virus o protozoos , incluso con aguas a temperaturas ms bajas ,pero nunca frías. se recomienda por ejemplo poner las botellas en superficies que aumenten la temperatura como tejados de chapa ( recomendación valida para zonas rurales en paises en desarrollo

Expondremos  la botella al sol por espacio de un mínimo de seis horas cuatro horas, aunque otras fuentes al margen de la OMS ,recomiendan,incluso dos días en caso de baja exposición al sol ( invierno zonas templadas) o días nublados y , por tanto el dato de cuatro horas que la OMS apuntaba al principio de difundir este sistema solo seria valido en un clima ecuatorial

. Es importante emplear botellas  nuevas, para que el plástico no tenga abrasiones y evitarla posible  contaminación por este material

El sistema esta siendo recomendado por la OMS en países poco desarrollados, por el bajo coste y la facilidad de  su uso

Próxima entrada sistemas comerciales de filtrado y potabilizacion

Jaime Barrallo director técnico ESDM

Guía en zonas salvajes incluidas áridas y tropicales

Potabilizar agua en zonas salvajes

CONVERTIR AGUA SALVAJE EN AGUA POTABLE

Primera parte ¿ que contamina el agua salvaje?

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Hace años era realmente raro tener problemas de salud por beber agua de ríos lagos o arroyos en nuestro país, si éstos no se encontraban en zonas densamente pobladas o altamente contaminadas.

Hoy en día, sin llegar a ser un tema alarmante, este asunto empieza a ser más complicado y aguas que deberían de ser potables, no lo son. En los países industrializados, la contaminación humana es el factor principal para convertir el agua en no potable, por la presencia de aguas residuales sin tratar, fecales, productos químicos, etc.

Qué contamina el agua

Ciertos microorganismos pueden causar en ocasiones diarrea u otras enfermedades auto limitadas a los visitantes ocasionales, mientras que a los residentes habituales no les afecta, por haber desarrollado inmunidad frente a los mismos.

Actualmente tenemos ya algunas generaciones en los países desarrollados, que toda su vida han bebido solamente agua tratada y, por tanto, su organismo, sería más vulnerable, al menos temporalmente, ante la ingesta de agua con bacterias u otros microorganismos teóricamente inocuos, para otros humanos mas habituados a las aguas “más salvajes”

Lo realmente preocupante para cualquiera son las bacterias, protozoos, virus o sustancias químicas, generalmente de origen artificial, que provocan enfermedades más serias o secuelas en el organismo. Un agua transparente no es garantía de potabilidad, si bien es cierto que aguas frías, oxigenadas y transparentes tienen menos posibilidades de estar contaminadas. Lo grave es que sin un análisis previo en un laboratorio no se puede asegurar a ciencia cierta que sea realmente potable; por tanto, más vale prevenir.

Enfermedades frecuentes transmitidas por el agua:

– Por bacterias: Salmonelosis, shigelosis, cólera, leptospirosis o la diarrea del viajero.

Las bacterias son el contaminante más usual del agua en zonas salvajes, siendo la E. coli o bacterias similares las más frecuentes en cuanto a infecciones transmitidas por consumo de agua.

– Por virus: Hepatitis A, polio (enterovirus), meningitis, conjuntivitis, diarrea (rotavirus, virus Norwalk), etc. El sida no se transmite por ingestión de agua. Por fortuna las infecciones por virus son raras en aguas de zonas salvajes, ya que la transmisión suele ser de humano a humano pero, por supuesto, no es imposible su presencia en aguas lejos de la civilización.

– Por parásitos: amebiasis, giardiasis, ascaridiasis, tricocefalosis, anquilostomiasis, infección por cryptosporidium etc. Son menos frecuentes que las infecciones por bacterias pero posibles en zonas salvajes.

La mayor parte de estas enfermedades no son comunes en nuestro país pero algunas sí pueden contaminar aguas ibéricas (las anteriormente señaladas en negrita), aunque casi siempre la infección se produce en lugares con gran actividad humana, ya que en su mayor parte estas enfermedades se transmiten de humano a humano, al ingerir aguas contaminadas por heces u otros fluidos que provengan  de otra persona, a través de dicha agua, sin que intervenga un vector animal. Realmente cuando interviene este vector, lo normal es que en áreas habitadas se trate de animales domésticos: desde perros, a cerdos o aves de corral.

Aunque materia orgánica en descomposición o las heces de animales pueden contaminar  cauces “salvajes”. Recordemos que muchas bacterias presentes en aguas lejos de zona civilizadas no son realmente una enfermedad; el organismo sólo reacciona a algo desconocido  que acabaríamos normalmente  tolerándolo, aunque la diarrea y los vómitos no suelen ser lo más adecuado en una actividad en la naturaleza, especialmente por cuestiones como la deshidratación.

Este tipo de infecciones son más normales en pozos o puntos de agua que no tienen renovación más o menos continua, ya que un simple ratón puede contaminar un pozo durante muchos días. En las aguas corrientes, como son los grandes ríos, la proporción de agua es muy alta en relación con el agente contaminante y son relativamente pocos los animales salvajes que pueden transmitir enfermedades a humanos a través del agua,pero por supuesto no es imposible

Otra cuestión y volvemos a la acción del hombre, son los vertidos de granjas, por ejemplo las porcinas, que pueden perfectamente contaminar grandes cauces de agua.

Algunos parásitos como giardias y cryptosporidium, que sí pueden ser transmitidas por animales salvajes, provocan pocas infecciones en nuestro país(España): en 2013,por citar un ejemplo, sólo se produjeron según los datos estadísticos ,107 casos de crytoporidiosis y 887 de giardia (muchos de ellos seguramente se produjeron en zonas urbanas), contra 4.573 de salmonella no tifoidea, asociada a ingestión de alimentos, también en zonas urbanas.

Otra fuente de contaminación, igualmente provocada por el hombre, son las sustancias químicas: pesticidas, herbicidas,… o los metales pesados (cadmio, mercurio, plomo…..)

En la parte II veremos los sistemas de potabilización de fortuna

Jaime Barrallo Director técnicos ESDM

Guía desde hace mas de 20 años en zonas salvajes del

¿ES SIEMPRE EL FUEGO LA PRIMERA PRIORIDAD EN CUALQUIER MEDIO? HOGUERAS SOBRE NIEVE

Curso ESDM Laponia 2007

Siempre oímos o leemos que el fuego al margen de respirar, es la primera prioridad, , es cierto al menos en situación de frio, ya que el agua podría ser una prioridad en una zona arida, y el refugio es también prioritario tanto con frio como con calor

Por tan no siempre y puede ser incluso causa de una situación potencialmente peligrosa , en los casos que vamos a citar

Vamos a verlo:

Es cierto que el fuego proporciona :

-Calor

-Luz

-Posibilidad de potabilizar agua

-Posibilidad de hacer señales

-Posibilidad de transformar materiales como el barro , el sílex , la madera, y convertirlos en elementos como herramientas, recipientes …

Hasta aqui todo correcto . Pero como decimos siempre en la ESDM la supervivencia es como la vida, algo complejo y con muchas variables algunas vitales .Por ello no puede abordarse solo con recetas y esquemas rígidos

El principal problema en el tema que nos ocupa, es que hay factores que pueden hacer imposible o muy difícil el hecho de encender una hoguera

El fuego esta ligado directamente al combustible y en algunas zonas este puede ser incluso inexistente: zonas árticas fuera de la linea de vegetación ,zonas de montaña en cotas altas; esto varia desde los 500 metros en el Ártico( paralelo 67 -68 N en adelante , hasta los tres mil en zonas ecuatoriales. En latitudes entre el ecuador y el circulo polar ,podemos considerar que por encima de 1800 metros, solo encontraríamos matorral, y pasados los 2500 ,la vegetación desaparece casi por completo y la quemable lo hace totalmente

La falta de combustible puede afectar también a zonas desérticas y en menor medida a algunas costas arenosas o rocosas , donde el único combustible es el que arroja el mar

Otro handicap son las zonas muy húmedas o nevadas

La hipotermia da poco margen de tiempo, por ello hay varios supuestos donde elegir encender fuego lo primero , podría ser letal

Voy a citar algún ejemplo:

Persona que se pierde en un bosque nevado con temperaturas bajo cero , o en una zona abierta con fuerte viento y nieve

En el segundo caso encender un fuego es literalmente imposible , en el segundo dependerá, de si puede llegar a una zona con combustible y seco, aun así estando al borde de la hipotermia o ya con ella, le puede resultar difícil

Cual seria la solución :

Tendríamos dos supuestos: sin equipo y con el

En el primer caso, la nieve suele ser la solución, aunque depende de sus estados ( polvo , congelada , ver entradas sobre refugios de nieve) Con suerte y si la cantidad de nieve es suficiente y aun no se ha transformado, puede cavarse una cueva o una madriguera de zorro ( hundirse en la nieve profunda y cavar a patadas un hueco donde meterse, dentro de el hoyo ) con la nieve sin transformar es también factible, hacer un hueco en un ladera con los pies , ambas técnicas las he hecho mas de una vez pero insisto, solo son posibles empleando los pies, con nieve recién caída

Si la persona afectada esta en una zona abierta debe por todos los medios , moverse a una zona con vegetación , esto normalmente se consigue bajado de cota

En esa zona y siguiendo algunos consejos que cito mas abajo, podría intentar encender un fuego, o realizar incluso primero ,rompiendo ramas, un refugio para conservar el calor

El siguiente caso es que la persona lleve algún equipo , lo normal es que sea así. algunas piezas de este equipo son vitales en esta situación: un todo con el que poder hacer un refugio cerrado sobre un palo o un bastón de trekking , un velas o un infiernillo , para calentar dicho refugio , una pala de nieve u otro elemento con que poder cavar en la nieve o cortar bloques

Un refugio con tu calor y alguna pequeña fuente de calor , pude ser lo mas rápido en algunas circunstancias
Curso zonas frías ESDM 1989

Las mantas térmicas son vitales tanto si no podemos encender fuego como si no

En el primer caso conservaran nuestro calor y podrán reflejar el de una fuente pequeña como una vela

No es postureo vivaque real ,curso ESDM 1989
Mantas térmicas usadas como reflector curso ESDM 1991
Archivo ESDM

En resumen lo que trato de expresar es :

– Una persona entre en hipotermia relativamente deprisa( ver entrada sobre hipotermia)

-En algunos lugares encender un fuego no es viable o no es viable a corto plazo

-Seria triste que alguien con un toldo e incluso una tienda y un saco de dormir en su equipo , entrara en hipotermia ,tratando de encender un fuego sin garantías de conseguirlo

Acordaros en la tele siempre se busca lo mas atrayente , que no siempre es lomas lógico , adecuado, o seguro

Aunque las imágenes del texto están ambientadas sobre todo en zonas nevadas , estos consejos son también validos en zonas húmedas

(Foto: Archivo ESDM) Curso invernal 1988

Recuerda que como ya hemos citado solo podrás encender fuego en zonas donde haya madera que quemar ,en cotas altas , no habrá nada de madera disponible , en una emergencia en esas zonas , el fuego no es una solución , un refugio de nieve o un punto caliente hecho con un toldo o similar, seria la opción. Siempre que puedas desciende , no solo habrá posibilidad de encontrar leña ,las condiciones de temperatura , viento … siempre serán mejores

Recuerda que hacer un refugio puede ser mas prioritario que un fuego , esto depende de las circunstancias , entrar en hipotermia como ya hemos citado , es relativamente rápido , y si estamos calados esto sucederá aun mas deprisa . siempre pensamos en el fuego como una fuente rápida de calor y lo es ,pero siempre que seamos capaces de encenderlo rápidamente , esto no siempre es posible , sobre todo con mal tiempo

En una salida de varios días llevar ropa seca para poder cambiarse es vital . calcetines, guantes , gorro , camiseta y mallas térmicas , una chaqueta de fibra, mejor que de pluma , todo debe ir en una bolsa estanca , aunque sean solo dos bolsas de plástico una dentro de otra y claro cerradas

Los medios de ignición han de ser potentes. no confíes en un ferrocerio en condiciones donde tu vida incluso puede estar en juego

Los mecheros de gas con tipo turbina son lo mas adecuado , llévalos siempre en bolsillos pegados al cuerpo ,los de gasolina no se afectan con el frio ,pero suelen perder combustible. es vital llevar dos mecheros y siempretenerlos calientes y localizados

Las cerillas son mas delicadas de manipular a bajo cero. si las llevas como medio alternativo , deben ir en una caja estanca y cuida los rascadores , si están muy rozados puede que no sirvan

La primera norma para encender fuego en zonas húmedas o nevadas es no coger en z madera del suelo, mejor por ejemplo árboles caídos.

Si el material está mojado quitar la corteza en los palos finos, los más gruesos se abren formando asti­llas,  para ello puedes emplear un cuchillo pequeño golpeando con un pequeño tronco. Una navaja podría valer, pero podrías partir el pasador al golpear.

Archivo ESDM curso 1992
Archivo ESDM Laponia 2010.

Otro sistema es sacar virutas de las astillas que cortes, dejarlas en el palo queda bonito y al poder  ponerlas  en sentido casi vertical arden mejor, pero es más difícil prepararlas, colocarlas las virutas debajo d o sobre una astilla produce un resultado similar  y es más rápido y fácil. Moraleja no te obsesiones por hacer lo que ves en algunos videos , normalmente , están grabados en condiciones mejores , que a las que tu te puedes enfrentar en una emergencia , ese intento puede hacer perder un tiempo vital

Para empezar a encender también puedes  emplear yesca seca que puedes encontrar por ejemplo bajo una piedra separada de el suelo o la nieve, o cogida previamente antes de humedecerse: resina de una conífera, corteza de abedul, puntas de ramas de brezo secas, tallos de acedera redonda secos, retama  seca, puntas de ramas  de un pino seco caído… suelen prender mojadas. Una vela o pastilla de hexamina , una tira de tetrabrick se comporta como la corteza de abedul, y dicha corteza es el mejor enciende fuegos que conozco , este material tiene la ventaja de ser muy asequible y barato , prender incluso mojado , apenas retiene agua , si la tiene encima se puede quitar fácilmente con cualquier papel o algo similar , siempre llevo varias tiras de tetrabrik en el kit .

La goma de una cámara de bicicleta es también adecuada , aunque a mi me gusta menos, por el olor ( son manias jajaa)

Un trozo de vela si mantenemos la mecha dentro de el cuerpo de la misma , y la sacamos con raspando con una navaja o fundiendo cera con un mechero. dicha mecha siempre estará seca

Recogiendo corteza de Abedul

Si amenaza lluvia o esta nevando, mejor llevar algo de los elementos citados que esperar encontrarlo en el momento, aunque ese algo puede estar en la naturaleza y puedes recolectarlo antes de empezar a llover

Usando una vela para encender curso ESDM 1991

Antes de comenzar es vital aislar la hoguera de un suelo húmedo o nevado, con una cama de troncos o ramas verdes. Si dispones de material, hacer una especie de corralito de troncos (fuego log cabin), con la hoguera dentro  favorecerá  el encendido.

Archivo ESDM Laponia 2005

Si llueve mucho improvisa un toldo para encender , este debe estar separado mas de metro y medio , después, si el fuego prende bien y la lluvia no es torrencial puedes retirarlo ya que no suele apagarse, si lo alimentas con leña cada poco tiempo

Si el toldo es sintético , tendría que estar muy alto para que no se queme o al menos las chispas lo agujeren si la llama es lo bastante intensa

Otra cuestión vital es tener leña preparada de menor a mayor tamaño, seria triste , que una vez encendido se te apagara porque necesitas ir a buscar leña

Jaime Barrallo Director técnico ESDM TD2 FEDME Guía en el Ártico desde hace 20 años

Ropa y calzado para protegerse del frio

En las zonas árticas , en las zonas de alta (e incluso media) montaña y en olas de frio hasta en las ciudades , protegerse del frío es vital para la supervivencia. Como ya hemos visto en temas anteriores, el cuerpo humano es muy vulnerable a las bajas temperaturas y la hipotermia puede matar en poco tiempo. Junto con el refugio, el fuego y la alimentación, el material de ropa y calzado, sin olvidar el equipo de vivaque, son nuestros seguros de vida para sobrevivir .

Protección sobre el cuerpo (ropa, calzado…)

Con frío extremo es vital ir vestido para la ocasión. Las normas generales son:

  •  La ropa debe estar distribuida sobre el cuerpo en capas, de forma que exista circulación de aire entre ellas para facilitar la evaporación del sudor y mejorar el aislamiento térmico.
  •  Debe ser holgada. Los elásticos, si los hay, no deben dificultar la circulación en muñecas y tobillos.
  •  Los lugares por donde puede escapar el calor en las prendas exteriores (cuello, cintura, muñecas…) deben estar ceñidos al cuerpo pero sin comprimir.
  •  La ropa debe conservarse seca, no solo de los elementos exteriores sino también de nuestra propia transpiración.
  •  Hay que usar prendas que transpiren, sobre todo la capa exterior, que a su vez debe ser impermeable. Las prendas invernales pueden ser algo menos impermeables que las destinadas a la lluvia.
  •  En caso de sobrecalentamiento corporal hay que moderar el ejercicio o prescindir de alguna prenda. Si no podemos prescindir de la capa exterior hay que abrir un poco la cremallera para facilitar la evaporación si la prenda no transpira lo suficiente.
  •  A temperaturas bajo cero la condensación del sudor puede congelarse. En ese caso es necesario sacudir las prendas cuanto antes. Por ello, hay que evitar prendas con forros interiores que no puedan separarse. En las prendas con las que hacemos ejercicio las chaquetas con forro interior de rejilla favorecen poder sacudir la condensación congelada.

Teoría de las capas

Las capas de prendas deben ser de fibras especiales, aunque, en una urgencia, se pueden usar tejidos convencionales (prescindir del algodón en la medida de lo posible, retiene la humedad).

La primera capa debe ser aislante sin absorber la humedad y expulsarla hacia el exterior el sudor. Las fibras modernas (polipropileno, Polartec 100…)cumplen estos requisitos también la lana de Merino

La segunda capa es similar a la primera pero de mayor densidad (Polartec,Flecce o similares); la densidad (100, 200 o 300) depende del tipo de ejercicio. A veces es más recomendable llevar dos prendas de densidades distintas, que se utilizan en función del esfuerzo, ya que a bajo cero el sudor puede congelarse antes de ser evacuado por la prenda exterior y cubrir la prenda interior de hielo. Esto se evita usando prendas que no nos hagan sudar en exceso. Estas prendas, si se llevan sin una capa exterior que detenga el viento, son muy permeables al mismo. No obstante, existen prendas de estas fibras que protegen del viento y repelen una cantidad de agua o nieve moderada, pero su precio es muy elevado y pueden transpirar mal según en qué casos. Las chaquetas con bolsillos con cremalleras y bolsillos interiores son vitales a bajo cero para llevar cosas como GPS, móvil, baterías…

La tercera capa consiste en un tejido impermeable y transpirable tipo GoreTex, Sympatex y otras membranas fabricadas por las principales marcas de ropa técnica. Tejidos poco impermeables son, a veces, suficientes para aguantar una nevada y protegen del viento

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Importante: las prendas exteriores deben tener un diseño exigente.

En chaquetas: capucha preformada y amplia, bolsillos interiores, cremalleras en las axilas para airear en caso de sobrecalentamiento, ajustes en zonas donde se puede perder calor (cintura, puños…).

En pantalones: peto, que protege más del frío y que puede bajarse la trasera con facilidad sin tener que soltarse los tirantes, para poder realizar necesidades fisiológicas. Debe estar preparado para la nieve y ajustarse a la bota. El pantalón tiene que poder quitarse y ponerse con las botas puestas.

Las dos prendas deben estar fabricadas con materiales sólidos (refuerzos en zonas de mayor roce). Las cremalleras tendrán tiradores manejables con guantes o manoplas; si no, ponerle cintas o cuerda fina.

En condiciones extremas la tercera capa puede tener aislamiento térmico sintético, como el Primaloft, o natural, como la pluma. Esta tiene la desventaja, a pesar de dar más calor con menos peso de relleno, de perder sus propiedades al mojarse.

Un chaleco es también práctico; permite usarlo solo cuando las condiciones lo requieren. El problema de esta solución es que acabemos sudando por sobrecalentamiento.

Con frío extremo estas prendas son imprescindibles combinadas, incluso con otra prenda similar sin relleno, cuando dejamos de hacer ejercicio y no disponemos de un refugio adecuado.

La cabeza pierde gran parte del calor corporal. Al margen de la capucha de la prenda exterior, debemos llevar un gorro. Los verdugos de lana son los más polivalentes, aunque pesados y de difícil secado. Las fibras artificiales tienen el inconveniente, salvo que tengan un tratamiento especial, de no detener el viento, aunque podemos evitarlo con la capucha exterior. Un verdugo de polipropileno o Polartec 100 es una prenda de apoyo muy práctica. Las gorras con orejeras de pluma o fibra son muy populares, aunque la pluma tiene el inconveniente descrito en condiciones de humedad.

Cubrir la cabeza es vital con frio

Un salva cuellos que pueda tapar también boca y nariz (Polartec 100, por ejemplo) o una máscara de neopreno o Polartec pueden ser necesarios en condiciones extremas para evitar congelaciones.

Con muy bajas temperaturas la condensación de nuestra respiración se congela sobre barbas, bigotes e incluso la propia cara. Las pestañas son otro lugar problemático si no llevamos gafas. Por esta razón, las parkas árticas llevan un trozo de piel bordeando la capucha. Una máscara evita en parte este problema, aunque la piel en la capucha es más efectiva, al crear un microclima cerca de la cara.

Travesía del VatnaJokul Islandia 2008

La última protección la constituyen las gafas con absorción de los rayos ultravioletas, para detener el efecto del sol por sí mismo y sobre la nieve. Las más adecuadas son las de mayor tamaño, utilizadas para esquí o para detener la ventisca. Otra protección importante la constituyen las cremas solares y los protectores labiales (usar un factor alto FP 15 o superior, dependiendo del tipo de piel).

Las manos son otro punto vital. Unos guantes o manoplas serán la prenda exterior según la actividad. Fabricados en material impermeable y transpirable, con refuerzos sintéticos. El cuero, que ya casi no se utiliza para este fin, tiene el inconveniente de congelarse si se empapa (se puede dar un tratamiento impermeabilizante para que no absorba agua). En climas muy fríos, donde apenas se funde la nieve, el problema es menor. Con una cinta en las muñecas o un pequeño arnés de cuerda sobre el pecho evitaremos perderlas.

Como capa interior podemos usar unos guantes finos de polipropileno o similar. Permiten realizar trabajos delicados cuando se usan solos o refuerzan el aislamiento térmico en combinación con otros. Hay que tener cuidado para que las dos capas no compriman la circulación. Los modernos guantes finos, impermeables y transpirables vienen bien si hay que tocar nieve. Un truco es llevar siempre un par de guantes finos secos en un bolsillo interior. Unos guantes o manoplas, guardados en la mochila, servirán como repuesto.

Los guantes de mezcla de lana sintética (vendidos en “los chinos” y mercadillos) están entre los mejores guantes interiores que se conocen. Los de lana de merino son muy buenos, pero caros.

A veces es importante llevar también un juego de prendas interiores en la mochila, protegida del agua con una o varias bolsas de plástico o una bolsa estanca

Lana de merino y un guante externo
Las manoplas son mas calientes que los guantes

Los pies siempre están en contacto con algo frío, por lo que son uno de los principales puntos de pérdida de calor y, por lo tanto, que hay que proteger.Existen varias opciones:

Las botas de alpinismo, pensadas para esta actividad, con carcasa de plástico y botín interior, empiezan a estar desfasadas por frías (poco a poco el cuero tratado vuelve a implantarse) y, realmente, en expediciones se usan botas con cubrebotas integrales, que no incorporan el plástico en su construcción (Cordura, Kevlar…).

Algunas botas especiales para las diversas modalidades de esquí no permiten apenas el desplazamiento sin tablas (cuidado con las de esquí de fondo si hace mucho frío).

Botas de montaña con cubre bota integral
Bota de montaña con polaina

Los calzados inspirados en las botas esquimales, en goma, con cuero o cordura en la caña y botín de fieltro son adecuados para andar con raquetas o moverse por bosque o zonas sin grandes pendientes; también con esquís de back country si se usan ataduras polares. Las botas árticas tienen un diseño parecido pero con materiales más aislantes.

Por último, las nuevas generaciones en botas de trekking, o mejor, para ascensiones, pensadas para usar crampones, son adecuadas si se utilizan con cubrebotas con fibras aislantes para temperaturas bajo cero (yo las he usado hasta -37 °C. Bota gruesa de cuero o Cordura).

Los calcetines de polipropileno, Thermastat o mezcla de lana y fibra están sustituyendo a los fabricados únicamente de lana. No debemos llevar puestos más de dos pares de calcetines. Hay que vigilar que no nos compriman la circulación sanguínea y que podemos mover los dedos de los pies dentro de las botas.

Lana o sintéticos con interior de fibra similar a una toalla

Las polainas y cubrebotas detienen la nieve que intenta colarse en las botas comprometiendo su aislamiento del frío. Los cubrebotas siempre son mejores si vamos a pisar nieve exclusivamente o durante la mayor parte del tiempo de la actividad

Sobre los resbalones sobre hielo el elemento mas convencional utilizado en l montaña son los crampones , las raquetas de nieve aunque incorporan puntas metálicas en la suela o e incluso piezas similares a los crampones , pueden ser inoperantes si hay nieve muy dura o hielo

Existen crampones de uso mas limitado con las puntas sujetas a piezas de goma o a un marco de cadena fina , pueden solucionar pasos cortos y sin mucha inclinación

Las soluciones de emergencia son como su nombre indica de emergencia . en los Alpes hace mas de 100 años empleaban calcetines de lana sobre el calzado

Cuerdas de esparto e incluso cadenas finas cubriendo las suelas y rodeando el calzado , simulando la atadura de un crampón ,pueden solucionar situaciones , como las provocadas por la hola de frio en España en Enero 2021 .pero su uso es limitado y requiere mucha precaución

En casos de emergencia tendremos que usar lo que tengamos pero recuerda

-Cubrete siempre la cabeza

-No empleas ropa de algodón, utiliza lana , viejas anorak de fibra , chandal sintéticos . si hace falta ponte mas de una capa ,…

-En un caso extremo bolsas de plastico entre bota de mala calidad y calcetín pueden salvarte el tipo pero poco tiempo

-Guantes de goma con unos de lana debajo igualmente son una solución provisional–

-Usa calcetines sintéticos gruesos o de lana-No olvides las gafas si hace sol y te mueves sobre nieve , aunque no sean especiales para montaña valen en una urgencia

-No fuerces la situación de verte con equipo inadecuado en condiciones de frio

Jaime Barrallo Director técnico ESDM, TD2 FEDME ,guía en el Ártico desde el año 2000

EL FRIO PUEDE MATAR :HIPOTERMIA

Senderista inconsciente en Tasmania (imagen ESDM)

En actividades en el medio natural, los efectos de la exposición al medio  son el principal riesgo para la salud, recordar que tanto en tierra como en el agua, la hipotermia es una de las causas principales de fallecimientos en  zonas remotas (mar, montaña…).

Lesiones provocadas por el frío.

El frío, si no se toman las precauciones necesarias, puede ocasionar lesiones en el organismo. Las más importantes son congelaciones e hipotermia.

Dado que la hipotermia puede ser causa de muerte, incluso en lugares de clima no extremo, es muy importante tener conocimientos sobre como prevenirla y tratarla sobre el terreno

Hipotermia

Curso en Laponia 2010 (Foto: Archivo ESDM)

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Se define como hipotermia a la caída de la temperatura central del cuerpo (temperatura rectal) por debajo de la considerada como normal, es decir, 36,5- 37 °C.

La hipotermia se produce cuando un individuo se encuentra sometido a una temperatura ambiental baja y sus mecanismos de termorregulación claudican por agotamiento.

Se distinguen dos tipos:

1) Hipotermia de aparición lenta se produce en el transcurso de 12-24 horas. Suele producirse en el caso de accidentados o extraviados en zonas frías.

2) Hipotermia de aparición rápida de peor pronóstico que la anterior, se produce en individuos sorprendidos por una avalancha o caídos en una grieta, o sumergidos en aguas muy frias. El individuo tiene menos tiempo para poner en marcha sus mecanismos de termorregulación. No suele dar tiempo a que aparezcan congelaciones antes de morir.

Síntomas

a) Hipotermia leve: 36,5º – 35º C

– Escalofríos generalizados.

– Cansancio torpeza.

– Dificultad para usar los dedos de las manos.

b) Hipotermia moderada: 35º – 32 °C

– Piel y mucosas pálidas.

– Entumecimiento en los dedos, imposibilidad de coordinar los músculos.

– Desorientación, amnesia, apatía.

– Pueden cesar los temblores.

– El individuo siente la necesidad de calentarse con urgencia.

c) Hipotermia grave: por debajo de 32 °C.

– Estado semiinconsciente (32-28 °C)

– Pulso débil, arritmia.

– Irracionalidad, dilatación de las pupilas.

– Piel lívida y fría.

– Extremidades cianóticas (moradas).

– Agitación y coma (por debajo de los 30ºC).

– Rigidez muscular (por debajo de los 29º C).

– Pérdida de conocimiento y paro cardiaco.

d) 28º – 15 °C: muerte

Prevención

Archivo ESDM

La hipotermia suele ser una consecuencia directa de un accidente de montaña (pérdida, aludes, fracturas…) que sorprende a la víctima sin posibilidad de defenderse o sin equipo adecuado para aguantar el frío. La prevención a nivel biológico es muy escasa y dependerá de la resistencia del herido.

Para intentar evitarla:

– Prevenir el accidente. preparación física y técnica, prever la meteo , no salir con alertas meteorológicas , aunque no las haya consultar varios partes antes y si se puede durante la actividad

– Llevar siempre encima equipo adecuado para poder aguantar el frío ante una posible eventualidad.

– Comer y beber adecuadamente. La resistencia orgánica al frío depende muy directamente de la cantidad de calor que es capaz de producir un organismo, y para producir calor se necesita combustible: bebidas calientes y comida energética.

– Evitar sudar en exceso, por ejemplo por realizar un esfuerzo excesivo muy abrigado.

– Estar protegido de la humedad y el viento en la medida de lo posible.

Actuación:

a) Primera fase

– Detener la pérdida de calor y activar los mecanismos de producción interna de calor.

– Si puede hacerlo, el movimiento del accidentado ayudará a que genere calor.

– Retirar al herido de la acción del frío, quitar prendas mojadas, abrigar, conducir a un refugio.

– Dar líquidos calientes: caldo, cacao. Comida de alto valor energético.

b) Segunda fase

El accidentado no es capaz de generar calor por sí mismo y necesita calor de otras fuentes.

– Colocar al herido semi-sentado o tumbado. Como en la primera fase, retirar la ropa húmeda y cambiar por otra seca o meter al herido dentro de un saco de dormir.

– Calentar al herido: un refugio templado, una hoguera sin aproximar demasiado al herido a la fuente de calor, el calor de otra persona, bajo una manta o un saco de dormir (lo mejor es el contacto directo con la piel). Si disponemos de ellas, colocar en el tronco botellas de agua caliente (aproximadamente a 40º y asegurarse que no pierdan agua).

Cuando el accidentado empieza a recuperarse, es bueno darle bebidas y comida calientes para aumentar la producción de calor

– Evacuación en cuanto sea posible, si no mejora.

c) Tercera fase

– El tratamiento sobre el terreno es más difícil ya que el calor externo no suele ser suficiente ni es posible que el accidentado ingiera algo caliente. Por debajo de los 32 °C todos los mecanismos de producción de calor disminuyen.

– No se puede meter al afectado en un refugio muy caldeado, esto puede provocar un paro cardiaco.

– Evacuación inmediata

Mientras esperamos, meter al paciente en un saco de dormir, si disponemos de él, y envolverlo con mantas térmicas. Es importante cubrir la cabeza, para ello podemos emplear la técnica de las botellas de agua caliente en el tronco. El herido no debe moverse.

Si no fuese posible la evacuación: partiendo de lo anterior, fabricar un punto caliente, refugio improvisado tienda, donde podamos,  con alguna fuente de calor (infiernillo…) proporcionar al herido un ambiente cálido, con temperatura moderada. El calentamiento debe hacerse progresivamente porque si no es así se pueden producir otros daños.

– Vigilar el pulso y la respiración durante el proceso de calentamiento ya que es el momento de mayor peligro de parada cardiaca.

  • Hipotermia dentro del agua

       Conservar el calor juntándose      Trajes de protección para aguas frías

Cuando estamos sumergidos en agua perdemos calor más rápidamente y la posibilidad de morir por hipotermia en el agua es mayor que en tierra, pues antes de llegar a la temperatura corporal mortal, perderemos el conocimiento con el peligro de ahogarnos si nadie nos saca del agua.

No debemos permanecer más de unos minutos en aguas con temperatura inferior a catorce grados si no disponemos de una protección suplementaria contra el frío (traje de neopreno). Teóricamente, el conocimiento se perdería en media hora, aunque esto varía según las personas (por su metabolismo, por su panículo adiposo…). Si, por accidente, caemos en agua fría, debemos salir enseguida y cambiarnos de ropa. Si se producen síntomas actuar como en la hipotermia en tierra. Si tras un naufragio caemos al agua lejos de tierra, hay que evitar moverse para no perder calor, aunque el ejercicio genera calor a corto plazo a la larga nos hace perderlo. El agua que nos rodea puede calentarse un poco con nuestro cuerpo por ello no conviene moverla, la ropa también conserva nuestro calor. Para flotar sin moverse y más con ropa es fundamental un chaleco salvavidas que, además, conserva el calor.

Un traje de buceo seco o semi-seco, un traje estanco de los usados en náutica en aguas frías, son protecciones eficaces.

Si te ves en el trance de atender un herido con síntomas de hipotermia, que aparentemente no respira ni tiene pulso: no le des por muerto hasta que no sea trasladado a un hospital o monitorizado en una UVI móvil. El pulso puede ser tan débil que no lo percibamos con nuestros medios, las constantes  vitales son muy leves en situaciones de hipotermia grave

Jaime Barrallo Director técnico ESDM guía en el Ártico para Tierras polares expediciones

Cuidado con algunos datos de Internet

Cuidado con esto, los datos del dibujo no son aplicables en la mayor parte del planeta

Las fotos representan elapìdos altamente venenosos tienen :cabeza alargada ,ojos redondos ,escamas grandes, dibujos simétricos En las fotos : Mamba negra/ Dendroaspis polypelis(África) ,Coral de Sonora/ Micruroides euryxanthus (Norte América Otras especies de corales se encuentran en Centro y Sur América) Krait /Bungaro fasciatus (Asia) Serpiente marrón /Pseudo naja textilis (Australia)

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ACCIDENTES CON SERPIENTES VENENOSAS

01/06/2015 · de Jaime Barrallo · en Técnicas. · Editar      3 Votes
Nueva imagen 39

Cobra real  Terrario Zoo de Madrid 1994

Las serpientes siempre han sido  algo que produce miedo, sobre todo  cuando se viaja a un sitio tropical  o desertico por primera vez , es  común que pensemos en la posibilidad de ser  mordido por una serpientepero no solo hay serpientes en el trópico  o en los desiertos , el pueblo venenoso como lo llamaba Kipling esta extendido por la mayor parte de los hábitat del planeta: bosques praderas desiertos sabanas e incluso zonas urbanas sirven como morada a estos extraordinarios seres

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Refugios para zonas aridas

Seguimos con nuestras entradas sobre refugios. En las anteriores, hablamos sobre conservar el calor o protegerse de la lluvia y molestos habitantes de zonas cálidas y húmedas. Hoy hablaremos de como protegernos del calor en zonas áridasLa clave es estar a la sombra en los momentos de mas calor , sobre todo si no tenemos agua. Con temperaturas de que superen los 36 grados aproximadamente , ya seria necesario no moverse en esos momentos , con temperaturas que alcancen los 40 grados es imprescindible , aunque tengamos agua, ,ya que el consumo de esta se puede disparar a 5 litros por día o mas , y cada día que pase este consumo aumentara incrementándose cada jornada.

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REFUGIOS HECHOS CON NIEVE

DES40B

Por aquello de adaptar las entradas técnicas a las estaciones del año, hablaremos de construir refugios de nieve, que podrían salvarte la vida en una emergencia o proporcionarte, en un entorno menos dramático, una experiencia inolvidable en la naturaleza.

Solo con el calor humano, el interior de un refugio de nieve suele mantenerse a cero grados, aunque en el exterior haya muchos grados bajo cero; por supuesto que el factor viento aquí no nos influye, lo cual es una gran ventaja. Además, cualquier refugio de nieve, una vez compactado (construcciones con nieve polvo), es más resistente al viento que la mejor tienda.

Hay que tener muy presentes algunas cuestiones.

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CONVERTIR AGUA SALVAJE EN AGUA POTABLE

Hace años era realmente raro tener problemas de salud por beber agua de ríos lagos o arroyos en nuestro país, si éstos no se encontraban en zonas densamente pobladas o altamente contaminadas.

Hoy en día, sin llegar a ser un tema alarmante, este asunto empieza a ser más complicado y aguas que deberían de ser potables, no lo son. En los países industrializados, la contaminación humana es el factor principal para convertir el agua en no potable, por la presencia de aguas residuales sin tratar, fecales, productos químicos, etc.

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