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Las botas y otro calzado para actividades en la naturaleza Un mundo que hay que conocer

Extracto y ampliacion del libro Tened cuidado ahi fuera mi best seller.es Jaime Barrallo

El calzado para moverse en medios naturales, es un mundo , que todo practicante de actividades en ellos debe conocer

Es cierto que durante milenios hemos caminado descalzos , y que aun hay grupos indígena que aun lo hacen . Pero sus pies no son los de un humano que calza zapatos desde niño. Con todo los terrenos han determinado , que algunos pueblos indígenas usen calzado : las zonas frías y nevadas , han condicionado que pueblos desde la era glacial, utilicen protección en los pies ;paleo siberianos ,Inuit , samis.. han llevado o aun usan botas de piel de reno , foca…también las zonas áridas , condicionan . el uso de por ejemplo sandalias . que protegen tanto del calor del suelo . como de las rocas . las espinas…La selva o las costas tropicales , son los habitad, donde los pies descalzos se han perpetuado hasta nuestros días

Una chica Raramuri (Sierra madre Mexico esta ganando maratones cooriendo con los guaraches tradicionales

Los lamentablemente extintos por los civilizados, nativos de la Tierra del Fuego

Para que una persona en nuestros días que no haya caminado descalzo desde su niñez ,pueda caminar descalza en terrenos favorables , hacen falta años de preparación

El pie es una maquina perfecta,mejor que cualquier zapatilla de alta gama, pero lleva como dice mi amigo medico Hector Simon , que corre descalzo demasiados años encerrado en los zapatos

Incluso , nuestros pies son mas estrechos y menos musculados , que los de nuestro ancestros ,la capa de piel cornea se tarda tiempo en desarrollar y seguro ser mas ligera que la de la gente que ando descalza ,desde niño .He visto a nativos de Nueva Guinea , cuyos pies son mucho mas anchos que los nuestros , doblar los dedos hacia abajo ,para no resbalar en el barro, esta capacidad , también les ayudaba a andar sobre troncos resbaladizos. Hoy en día es frecuente verlos caminar con chanclas de dedo, , solo sujetas por la presión de dos dedos del pie entre si, esto también es común en otros lugares , incluso en senderos del Himalaya

Primero vamos a ver algunos de los factores que determinan el tipo de calzado , según el terreno

Montaña y zonas similares

Aunque algunos escaladores modernos, han llegado a escalar descalzos, sobre roca

Las condiciones de roca y posible nieve, que se dan en las montañas normalmente , condicionan usar calzados , que protejan el pie de la dureza del terreno ,esto determina la dureza y aislante de las suelas , los materiales de fabricación, que protejan contara el frio y la humedad , y el diseño del calzado .Hoy en día las zapatillas de montaña, están muy extendidas/carreras de montana) pero la caña media protege mejor de torceduras y previene esguinces, unos pies curtidos pueden paliar el problema , pero como dijimos,esto requiere practica y tiempo

Botas de media montaña

Si no piensas pisar nieve o terrenos húmedos, o vas pisarlos muy poco tiempo, son muchas las botas que, aunque calen, protegen contra el frío. Si vas a moverte en terreno húmedo y frío durante poco tiempo las botas de goma con un forro o patuco de fieltro podrían valerlos finlandeses llevaaños usandolas , incluso en el ejercito. Estas son opciones másbaratas, pero lo mejor es una bota de Nobuck (cuero tratado) con membrana impermeable y transpirable. El Gore-Tex® no ha dado buen resultado en botas aunque por marketing es el más frecuentemente usado  (en calzado flexible sobre todo (zapatillas de trekking), la membrana es frágil y rompe enseguida, en botas más rígidas da mejor resultado. Las botas actuales tienen un diseño que las hace más cómodas, que las que destrozaron los pies de mi generación en los setenta .No hace falta que la suela sea tan rígida, como las de las botas pensadas para alpinismo. Una bota semi-rígida, permite usar crampones clásicos de correas, y  es suficiente para las zonas donde no tengas que escalar en hielo o nieve

Una bota de senderismo de cuero «engrasada» con cremas de silicona (se venden estas cremas en tiendas de montaña y algunas zapaterías) puede ser también una alternativa, , si no vas a pisar mucha nieve o terrenos muy húmedos, y una bota de Nobuck , cuya membrana haya muerto , se puede salvar de esta forma

Botas de nobuk , aptas pra usar crampònes

A falta de otra cosa, en una emergencia mete los pies en bolsas de plástico y luego ponte el calzado que tengas, pero piensa que cuando pares las botas estarán empapadas, por lo que necesitarás secar y calentar los pies y cambiarte también de calcetines. Esto es una solución extrema, no confíes en ella para por ejemplo moverte regularmente  sobre nieve.

En cuanto a los calcetines de Gore-Tex® y otras membranas similares (difíciles de encontrar en España), son prácticos cuando hay probabilidad de mojarnos los pies o cuando esto ya ha pasado y los usamos para sustituir los calcetines húmedos, pero no son una alternativa a un calzado adecuado para nieve (serían más fríos) si combinas un calzado ligero con dichos calcetines  desde luego es mejor que nada,  al menos unos pies secos  son una baza a bajo cero

Calzado para climas muy fríos

Algunas botas especiales para las diversas modalidades de esqui ,no permiten apenas el desplazamiento sin las tablasde esqui (cuidado con las de esquí de fondo si hace mucho frío).

Botas de altamontaña , con cubre bota incorporado (foto el autor)

Las botas pensadas para alpinismo invernal ,primero fueron de cuero con botines interiores de dicho material

Luego el cuero se transformo en plastico , aunque los botines,seguian siendo del cuero o materiales similares

Las botas ligeras en la nieve, aunque no calen, pueden darte problemas de frío. Existen cubre botas que, combinados con unas botas de trekking o senderismo de cuero tratado para no absorber agua, son una buena opción, aunque si pisas mucho tiempo por terrenos rocosos los acabarás rompiendo por la zona que los ajusta a la suela Aunque caras existen botas ya citadas , con cubre bota integrado, pero son de un uso muy específico (alta montaña, Ártico)

El plastico era muy frio y poco resistente, por lo que en la actualidad ,las botas pensadas pra altitud , incorporan un cubre bota con relleno , suelen sser de materiales como el Kevlar y e incorporan botines con relleno interior de fibras termicas

Tambien se fabrican para cotas mas bajas sin botin interior

Los calzados inspirados en las botas esquimales, en goma, con cuero o cordura en la caña y botín de fieltro son adecuados para andar con raquetas o moverse por bosque o zonas sin grandes pendientes; también con esquís de back country si se usan ataduras polares. Las botas árticas tienen este diseño, pero con materiales más aislantes dentro de lo que lo sintetico ,pude competir , con pieles como la de reno

Este calzado se compone: de .una bota exterior con la parte inferir de goma , y la parte superior de cordura de poliamida con relleno interior , una oplantilla aisla el botin de la parte interior sobre la suela

Los botines de fibra termica , tambien llevan una plantilla interior

Mis botas pra guiar en el Artico, ya voy por el tercer par, son muchos km en mas de veinte años

En el Ártico, con condiciones extremas, se utiliza un calcetín de plástico entre un calcetín fino y otro grueso. Lo llaman los anglo parlantes «barrera de vapor» y evita que los botines interiores, se empapen con el sudor y luego este se congele, confiando en que el poder aislante de las botas (aptas para -60 °C en algunos modelos) mantenga el pie caliente a pesar de la humedad

La humedad es el punto debil de estas botas , al tener una base de goma, si no eres cuidadoso , empleas barreras de vapor , o tienes la precaucion de secar con papel de periodico o de revista ,cada dos o tres dias la bota exterior . Acabaras teniendo hielo en la plantilla ,,el procedimiento mas operativo, es meter papel( periodico o mejor revistas) en las bota exteriores y secar en lo alto de la tienda , o de una estufa , si estas en cabaña . Siempre las botas y botines , deben estar separadas de la fuente de calor

El papel de periodico , o mejor de revista, que aguanta varios usos , es un truco pra secar el interior de cualquier bota

En las tiendas , la cocina de gasolina , es la fuente de calor necesaria

bandeja metalica , como seguridad anti incendiio , en el trineos es viable llevarla
  • Calcetines para clima frio

Para proteger los pies del frío empleamos calcetines, botas y polainas, sobre todo si tienes que andar sobre nieve.

Antes la lana era el material básico, actualmente hay otras opciones: fibras, como el Thermastat®, lana de merino, etc. Los nuevos diseños de calcetines tienen un diseño anatómico en las zonas de mayor roce, que protegerá los pies haciendo que sufran menos.

Contrariamente a lo que podamos pensar, no es bueno llevar más de dos pares de calcetines. Si lo haces no podrás evitar, en primer lugar, que se produzcan arrugas que provoquen ampollas y en segundo lugar y lo  más importante: comprimirán el pie dificultando la circulación; los dedos deben poder moverse dentro de la bota.

Nunca he usado más de dos pares con tiempo frio (ni cuando utilizaba lana sin desengrasar en mi juventud ni ahora que empleo más las fibras sintéticas) como mucho, un calcetín interior más fino y luego uno más grueso. Confío más en llevar botas y cubre botas adecuados que en ponerme muchos calcetines. De todas formas, ten en cuenta que yo trabajo en el Ártico en invierno; en sitios menos extremos un solo calcetín grueso será suficiente.

Si vamos a estar varios días de travesía los calcetines deben cambiarse o lavarse con frecuencia, al menos los interiores. La suciedad puede provocar ampollas y pérdida de propiedades térmicas. Siempre hay que llevar repuesto, y no solo por la higiene: que las botas calen es algo frecuente sobre todo cuando somos novatos porque es normal que no tengamos la bota idónea. Si te ocurre, al menos cuando llegues tendrás algo seco para estar cuando pares   y   para dormir

Cubre botas

Aunque compres la mejor bota del mundo, eso no impedirá que te entre nieve, barro o incluso piedras. El caso de la nieve es el más grave, aunque el barro frío no es ningún regalo. Por ello, unas polainas que impidan la entrada de estos intrusos serán  vitales. Preferiblemente de membrana impermeable y transpirable con una fijación a la suela  resistente, ya que  esta fuera de terrenos nevados se rompe con facilidad.

Polainas de Gore tex

Con calor :zona áridas y tropicales

Las botas de trekking convencionales van bien con climas templados, pero con mucho calor pueden cocernos los pies. Es fundamental que tengan una buena suela y una buena amortiguación, . Hay algunos modelos que incorporan una suela como la de una bota de trekking, pero tienen un tejido en la bota , lo bastante ligero como para no darnos calor. Usar zapatillas de montaña es algo más fresco, pero si tienen membrana impermeable y transpirable también darán más calor. Además, las zapatillas requieren, para usarlas sin riesgo, unos tobillos curtidos, y aun así en algunos terrenos pueden darnos problemas, ya que no protegen esa zona en desiertos de arena, usar zapatillas ,puede ser causa de un desastre , la arena se metera dentro y provocara importantes rozaduras y ampollas( lo he visto varias veces , guiando , las personas acabaron encima de un dromedario,porque no podian andar

También empiezan a circular por la red  y en algunas tiendas,  botas para uso en desierto (en la foto podéis ver dos modelos, una de corte más militar y la otra más civil de caña mas baja). La lona es un buen material para calzado de clima cálido,  si es lo bastante resistente y la fijación a la suela es sólida. Estas botas deben ser un poco más grandes que  las usadas para clima frío  ya que el pie dilata con el calor

Las sandalias tienen  varios problemas: en primer lugar, si la puntera no va cerrada puedes darte algún golpe en los dedos, especialmente si te vienen justas; el segundo problema es que si llevas mochila  pesada,  no sujetan bien el pie y pueden causarte dolores en los dedos y planta, por último en sitios muy áridos, se pueden abrir fisuras en los talones por efecto de la sequedad del ambiente. En terrenos difíciles es más complicado usar sandalias, pero en terrenos fáciles pueden venir bien, dependiendo del tiempo de caminata y de que no llevemos mochila de dos días o más. En todo caso, unas sandalias ligeras son geniales para descansar de las botas cuando acampamos en rutas que duran varios días. También pueden servir por ejemplo, para cruzar zonas con agua sin mojar el calzado en zonas no deserticas cuando haya vadeos

Sandalias con la puntera protejida y zapatillas de trekking
Fisura provocada por el calor seco

Algunos indigenas como los san utilizan sandalias de cuero muy fino . al no tener otro material pero sus pies estaban curtidos de años de caminar descalzo

Selva

Por tanto el calzado de selva, es algo mas delicado de elegir. Es cierto como citamos, que muchos indigenas aun hoy en dia , emplean sus pies descalzos como unico calzado, para caminar por este medios

Indigena Punan Borneo

La selva tiene algunos condicionates propios: alto indice de kumedad , vadeos frecuentes , presencia de animales potencialmente peligrosos o molestos( hormigas , sanguijuelas , serpientes)

Es comun, que en lugares como Centro y Sur America ,la poblacion local emplee botas de goma,alternativa barata y asequible, para la gente de cualquier comunidad

Malasia

La goma tiene ventajas e inconvenientes, proteje de la humedad y las serpientes, si estas no son muy grandes , es probable que un ofidio de metro y medio , te muerda mas alto en la pierna

La desventaja es que esas botas , pueden cocerte los pies literalmente , esto es menos grave , si estas continuamente con los pies en el agua ,ya que esta tiende a refrescarlos Vadeando a nado hay que tener en cuenta que las botas llenas de agua , son un lastre

Ya que abrimos este tema de los pies, apuntar que con cualquier calzado , en selva es necesario protejer el pie de la humedad, esto puede conseguirse con vaselina , cremas con mentol o incluso grasa de coche ( se empleada por guerrilleros en Latino America en los 70)

Por la noche, podemos emplear polvos con mentol para uso pedico / vale el de pecho cuando te constipas), o simple polvos de talco. evidentemente combinados con un calcetin seco y un calzado , tambien seco , aunque sea la minima expresion( ver calzado de vadeo mas abajo)

Pies afectados por el mal de los arrozales ,, ,despuesde andar horas por selva inundada

las botas de selva comerciales , suelen ser de cuero liso , con la caña de lona y suelas con un diseño llamado Panama o algo similar, otra caracteristica son las valvulas laterales para expulsar el agua , una bota con membrana tipo Gore tex no tiene sentido en la selva, el agua se quedara dentro

Imagen travesia del Borneo Malayo al Indonesio, tambien la de las botas colgadas

igual que los pies deben ssr cuidados tambien las botas , requieren atencuio, el papel en el interior favorece el secado ,las botas decuero y lona tienen la ventaja sobre las decuero y cordura de poliamida , ya que la lona no se funde on el fuego , si las ponemos cerca ,para secarlas , el inconveniente es que secan mas lento

Secando las botas por dentro

       Calcetines para clima calido

Para el clima cálido tradicionalmente, se han utilizado calcetines de algodón, pero debes tener en cuenta que el algodón se empapa con el sudor y este, al secarse, endurece el tejido, lo que puede provocar rozaduras. También pueden producirse arrugas, ya que el calcetín se deforma con facilidad y no se ajusta bien al pie y si tienes que lavarlos tardan mucho en secar. Las fibras sintéticas «frías» que podemos encontrar por ejemplo en grandes superficies de material deportivo han ido sustituyendo al algodón, ya que no provocan los problemas descritos

Mejor que no sean de color oscuro

En Malasia es muy comun ,emplear calcetines de lona , para protejerse de las sanguijuelas, sobre todo cuando no se emplean botas de caña media

Calcetines anti sanguiguelas

Calzado de descanso y vadeo

Este es un elemento que no solo es necesario en selva ,en cuanto a vadeo , yo no lo recomiendo en zonas tropicales , dada la frecuencia de andar quitandose las botas cada vadeo . En zonas templadas , donde los vadeos son mas infrecuentes , y es importante que el calzado este seco, si es una opcion valida cambiarse de calzado

En cuanto a descansar despuesde cada jornada , en selva es vital quitarse el calzado ,pero no es conveniente cargar con zapatillas o sandalias pesadas ,en zonas templadas o aridas cambiarse de calzado y calcetines al para a dormir , es tambien una comodidad a considerar

De estos dos yo uso el de arriba porque es muy ligero ,casi no pesa ,ademas seca enseguida
Recuerda Para comprar cualquier calzado: -Elígelo en función del uso que vayas a darle, teniendo en cuenta que no hay calzado de campo que valga para todos los terrenos y se comporte en ellos de modo ideal No compres el calzado demasiado justo, cuesta abajo o si hace calor te machacará los pies   – Pruébate siempre  las dos botas,   – Muchas tiendas de montaña tienen una pequeña rampa de madera para que las pruebes subiendo y bajando.Mucha gente tiene un pie algio mas grande que otro , , hay fabricantes que tienn tallaje con difrencias de medio numero.
Sobre las botas pra desierto selva , es mas raro que te las puedas probar en una tienda, piensa siempre que el pie con calor tiende adilatar , , que algunas botas de cuero pueden encoger con la humedad , nunca te compres justas este tipo de botas    , la mayor parte de los distribudores on line permiten hacer cambios , si el calzado no es tu talla                                                                                                                         

Los tipos de refugios de supervivencia

Para no hacer una sola entrada larguísima estamos dividendo este tema vital, en varias entradas cortas, primero hablaremos de los tipos de refugios, luego seguirá otra sobre construcción de los mismos en zonas templadas templadas , seguida de varias hablando de refugios en areas especificas, como selva , desierto , zonas nevadas

Tipos de  refugios

Tiendas., empecemos por lo más clásico y fácil.

Antes que aprender a hacer un refugio de fortuna; deberías tal vez, saber cómo usar una tienda de campaña, nuestra opinión es que antes de llegar a la fase de me hago un refugio , tendría que venir la de he acampado alguna vez

Si es cierto una persona puede verse metida en el medio natural , sin haberlo pisado antes. por ejemplo en un accidente aéreo con supervivientes, pero todo practicante de actividades en el medio natural, tanto por afición como por trabajo , debe conocer una información mínima sobre tiendas de campaña y su uso

Montar una tienda no es difícil, pero tiene  algunas normas elementales.

Las tiendas ideales para el fin que nos ocupa, como ya he expuesto en material, son las que tienen las varillas por fuera del doble techo y la tienda entera cuelga de ellas. Si hay que montarlas lloviendo o con viento, estaremos antes dentro y sin que se haya mojado la tienda interior como pasaría en un modelo convencional

Para usar cualquier tienda es importante:

– Elegir un sitio plano porque descansar bien es importante: sin piedras o palos en el suelo que aparte de clavarse en nuestra espalda, pueden dañar la tienda, esto es aplicable a cualquier refugio improvisado. – Con las clavijas ir tensando la tienda a medida que las vamos clavando de atrás  hacia adelante o viceversa, primero fija las que van directamente a la tienda, luego los vientos (cuerdas sujetas a ellas que permiten tensándolos, fijarla  y que soporte el viento) – Es fundamental que haya espacio entre la tienda interior y el doble techo, pues si llueve calará donde se toquen, incluso  esto puede  ocurrir también con la condensación.
– Presta atención sobre todo a tensar mejor los vientos del lado que quede más expuesto al viento. – Cuando acabes de montar, guarda las fundas de la tienda, clavijas y palos en un sitio seguro por ejemplo el ábside (espacio en la entrada entre  el doble techo y la tienda interior)
. – Cuando recojas asegúrate de que te llevas todas las clavijas. – Para trasportarla  entre dos se puede separar en dos partes: tienda interior y doble techo, clavijas y palos, por ejemplo. – Si es posible, deja secar la tienda antes de guardarla.
– Si la tienda es auto portante (una vez puestas las varillas se puede desplazar el conjunto)  puedes montarla y moverla si es necesario, hasta encontrar el sitio ideal y luego fijarla al suelo con las clavijas. Siempre hay que atarla algún punto fijo desde el principio si hace viento: he visto una tienda volar hasta sumergirse en el Yukón y un fulano tirarse al agua detrás…!maldito viento bravidooo!
– Por la noche no cierres la tienda  a cal y canto, dependiendo de la temperatura,  si tiene  mosquitera puedes incluso no cerrar la puerta  exterior y dejar la mosquitera subida. Uno de los problemas fundamentales de las tiendas es la condensación. Si tiene respiraderos ábrelos por la noche
– No cocines dentro, mejor en el ábside o fuera, hacerlo dentro requiere práctica y siempre tienes riesgos. En zonas donde hay osos (no será tu caso pienso) lo de cocinar fuera y lejos de la tienda y no dejar comida dentro hay que llevarlo a rajatabla. Salvo con los osos  polares en la época fría, cocinando fuera seguro que antes de que te mate el oso, te matará el frío, aunque seguramente no te veas nunca en este trance como yo.
– Por norma nunca dejes restos de comida cerca de la tienda  o dentro. Podrías atraer zorros, jabalíes…, que lo más que pueden darte normalmente será un susto, pero mejor evitarlo. La comida envasada puedes tenerla dentro (con osos no es posible dado su olfato excepcional), otra más olorosa puedes colgarla fuera pero en un sitio realmente difícil de alcanzar.
– No desmontes las varillas tirando de cada tramo: con el frío o la humedad la goma de unión puede estirarse demasiado haciendo difícil el montaje la próxima noche y recoge las cuerdas de los vientos con nudos que se puedan deshacer fácilmente.
– Si hace mal tiempo y la tienda es de las que se montan con las  varillas por fuera del doble techo, mejor no separar este de la tienda interior cuando lo guardas  cada mañana, eso hará más rápido el montaje. Si se cala, sepáralo cuando estés en casa o tengas un día de sol o al menos sin lluvia  y luego vuélvelo a unir.
– Es recomendable como ya citamos en material, llevar un trozo de tubo hueco para poder  reparar una varilla, muchos fabricantes incluyen dicho tubo  en la  tienda. Algún parche de nylon o esparadrapo, cuerda de vientos y clavijas de repuesto, son también necesarios.  

Hay un mundo intermedio entre refugios improvisados y tiendas en forma de refugios portátiles, estos pueden estar fabricados de poliamida o en material impermeable y transpirable, con dos arcos de varilla o levantado con bastones. A la derecha refugio tubular con dos varillas.

(Fotos: Archivo ESDM)

Refugios improvisados.

Cuando no tienes  tienda, decides experimentar o ahorrar peso, o en una emergencia  viene lo de construir un refugio improvisado.

Los refugios básicamente se componen de dos partes: estruc­tura y cubierta.

Las estructuras pueden ser de madera (palos), piedras o elementos artificiales, como unos  bastones de trekking etc .

Las cubiertas serán ramas de árboles (mejor caídos) matorrales como piornos o jaras, hierba atada en haces, musgo o césped en losas, (no usar  estos materiales salvo en una emergencia real).  Los artificiales como un plástico o  toldo de poliamida (de 2 x 3 o 3×3  metros) preferiblemente con cuerdas en sus extremos, la tela de un parapente, la lona de un vehícu­lo… Estas cubiertas artificiales son más ecológicas al no producir impacto en la naturaleza cortando vegetación o peor aun moviendo musgo o césped, además los artificiales son más rápidos en un caso de urgencia o para pasar una  noche. Las construcciones con elementos naturales solo deben hacerse en casos de  emergencia, pero se puede practicar sin alterar el medio, por ejemplo después de talas para limpiar bosques, ya que el material ya está cortado. Un árbol frondoso caído, las pequeñas cuevas u otros refugios naturales son utilizables con una mínima reforma.

despues de las tiendas y los refugios con material artificiales , que ya hemos citado vendran los refugios construidos con un toldo

Fotos archivo ESDM

Según su forma los refugios pueden ser:

  • Trípode: con dos travesaños, un larguero y dos pequeños soportes para levantar el ábside trasero, si usamos materiales naturales  este es el mejor refugio para una emergencia. Uno similar pero con los dos ábsides igual de altos es también bueno, pero hace falta más tiempo y material para cubrirlo,  los ábsides (parte trasera y delantera)  son muy grandes, además si hace  baja temperatura y estás solo sobre todo, un refugio grande será mucho más frío, si el techo es alto el calor se irá arriba y esto no te ayudará a prevenir una hipotermia, otra cuestión vital es cerrar el ábside de la entrada si hace frío para conservar todo tu

Una variable de este refugio es apoyar el larguero contra  la rama de un árbol, pero el ábside  puede quedar abierto.

Si no lo hacemos con medios naturales, con un toldo o plástico se puede hacer algo similar  a  lo citado

En este caso se puede hacerse algún apaño con otro plástico o material vegetal para tratar cubrir un poco la entrada, el ábside trasero si lo bajamos mucho quedará  casi cubierto y una mochila por ejemplo  arreglará casi el problema.

Con toldos de  3×3 o similares se puede hacer un refugio parecido pero  que tendrá los ábsides cerrados, es necesario un palo de madera o aluminio o un  bastón de trekking como soporte, la principal ventaja es que conserva el calor y nos protege más del viento, la desventaja  es que la cubierta es algo más pesada y al ser un habitáculo cerrado hecho con un material impermeable, puede condensar demasiado según la persona y las condiciones.

Cobertizo de una vertiente: este tipo debería complementarse con un fuego con reflector (algo difícil, dado la que está cayendo, esto solo sería posible en emergencias de verdad). Sin el fuego solo es útil para protegerse de la lluvia o del sol, que pueden afectarte por el lado no cubier

  • Tipi: aunque es muy típico jaajja, solo alguien que naufrague con un velero, o un paracaidista, dispondrá de una cubierta tan grande, con materiales naturales tendríamos que hacerlo bastante pequeño, salvo que dispongas de   horas para construirlo y cantidades enormes de material. Se construye con varios palos muy largos mínimo 5-6 y una cubierta grande (paracaídas, parapente…). Es laborioso de hacer con palos, casi nunca  los encontrarás tan largos sin cargarte árboles. Las cubiertas artificiales, como un paracaídas, suelen calar en poco tiempo si llueve. Una solución es encender un pequeño fuego dentro para evitar que se empape la cubierta  y  esto requiere un tipi de gran tamaño, con  abertura de ventilación arriba, que solo es viable si se tiene una cubierta artificial como las descritas, o como en caso de las fotos de Canadá  se dispone de multitud de árboles caídos, como para cubrir primero con ramas verdes y luego con corteza de abedul  cosida con raíces de pícea y también de la gente, la experiencia  el tiempo suficiente, para abordar tanto trabajo.
  • Choza con piedras y tejado de ramas: es lento de fabricar para una emergencia, salvo que encuentres la base de piedras o rocas próximas, por ejemplo una construcción antigua semi derruida.
  • Estos son los tipos más frecuentes de refugios que se pueden hacer en las zonas a las que se refiere este libro. Existen más  posibilidades, dependiendo del terreno y los materiales disponibles a nuestro alcance: chozas con ramas flexibles  clavadas en el suelo y atando su parte superior, cubiertas adosadas a un árbol caído, cabaña de  madera de deriva (foto inferior en el Ártico)

Isla de Spitsbergen 1989

Replica de choza San (bosquimanos)  y Hazda Curso técnicas primitivas  ESDM 2019

Camerún 2003 refugio pigmeos Baka

(Fotos: Archivo ESDM)

Equipo ESDM

Imágenes archivo ESDM

Texto Equipo ESDM

Adaptado del libro de Jaime Barrallo Tened cuidado ahi fuera Mi bestseller .es ediciones

Próxima entrada construcción de los refugios

Diferencia entre supervivencia deportiva y real

…Extracto del libro Tened cuidado ahí fuera mibestseller.es

Esto es algo que la gente no suele tener claro, diferenciar estos conceptos de seguridad, emergencia y supervivencia.   

. Las situaciones de supervivencia son raras y muchas evitables con la adecuada prevención. Lo deseable es que solo se produzcan en simulacros controlados, cuando alguien se enfrente a ellas por deporte y no por necesidad.

Imagen Libro Tened cuidado ahí fuera

La mejor supervivencia real, es la que nunca se produce.

Si utilizáramos el tan famoso concepto hoy en día, de zona de confort:

Tendríamos que la seguridad nos mantiene en un confort relativo, dado que estamos en el medio natural donde dicho confort no será como el de casa.

Si nos enfrentáramos  a una emergencia nos encontraríamos fuera de la llamada “zona de confort” para entrar en una zona de conflicto, este será tan largo como lo que dure la resolución de esta situación  que se aparta del normal desarrollo de una actividad en el medio natural.

El pasar a una situación de supervivencia, acabaría por el tiempo que dure esta, con nuestro estado normal de confort, y nos colocaría  si hacemos las cosas bien, al menos en el estado de confort que disfrutaron nuestros ancestros, donde solo las necesidades vitales y poco más estaban cubiertas: La reflexión ahora sería ¿vivimos  con demasiadas comodidades y esto nos hace más vulnerables para vivir  aunque sea solo  por un tiempo en estado salvaje?

Seguridad.

Este concepto abarca las técnicas que se aplican en toda actividad o deporte para prevenir accidentes y situaciones de peligro y evitar el siguiente supuesto: la emergencia.

Un escalador necesita conocer muchas técnicas para progresar por una pared de roca, hasta un buscador de setas o un caminante ocasional, deben tener bien presente una serie de normas básicas de seguridad.

Imagen Libro Tened cuidado ahí fuera

Cuanto más peligrosa sea la actividad que se va a desarrollar, más complejas se tornan las técnicas de seguridad asociadas a ella. Como dice el refranero, más vale prevenir que curar. Si por el contrario andas pensando que eres invencible, que a ti eso no te va a pasar y que lo de la seguridad son consejos para “jóvenes castores” date cuenta que bien puedes acabar en una UVI o en un féretro, y que es posible que otras personas tengan que ponerse en peligro por intentar ayudarte.

Emergencia.

La emergencia podría resumirse como “cualquier circunstancia que nos impide seguir realizando la actividad con normalidad”. Dependiendo de la gravedad de la misma, la preparación y el entrenamiento mental y físico del grupo, podrá resolverse y

                                                   

Simulación uso de cámara hiperbárica en altitud Nepal 2014

continuar  la actividad felizmente hasta su finalización (incidente) o convertirse en una situación de emergencia real, donde puede ser necesario tener que recurrir a ayuda externa, porque hay que realizar una evacuación o un rescate que incluso haga necesario acudir al hospital (accidente).

Si no hemos aplicado correctamente las técnicas de seguridad, o si simplemente tenemos mala suerte,  por  ejemplo si nos encontrarnos con condiciones atmosféricas realmente malas que no esperábamos porque no estaban previstas por los meteorólogos (raro hoy en día), si nos vemos sorprendidos por lo imprevisto en definitiva, podemos encontrarnos en apenas un instante   metidos en una situación de emergencia.

En tal coyuntura sólo se contemplan dos supuestos: O lo resolvéis solitos y tiráis “palante” o la cosa es tan grave que os supera y hay que llamar a la “Caballería.”

Supervivencia.

Polaco en Tasmania carne de rescate

Cuando las técnicas de seguridad han fallado , no hemos sido capaces de resolver una emergencia, o bien esta  no tiene solución a corto plazo, llegamos al siguiente nivel de alarma: la supervivencia.

Podemos considerar que estamos en una situación de supervivencia desde el momento en que nos tenemos que detener por una causa fortuita y pasamos un tiempo indeterminado (más de unas horas) en la naturaleza, viviendo de lo que llevemos con nosotros o de lo que obtengamos del terreno. En general, podríamos decir que cuando hay una pernoctación de una noche indeseada de por medio ya estamos adentrándonos en una situación de supervivencia, un supuesto que casi siempre es evitable con la precaución.

Hoy en día, bien entrado el siglo XXI, la tecnología  como sistemas de  comunicación y localización  incluso vía satélite y unos servicios de rescate más efectivos y equipados. Reducen de modo importante las situaciones del pasado en que una persona podía encontrarse días, semanas, incluso meses perdida en la naturaleza hasta que dieran con ella. En tiempos pretéritos no era raro que no se llegara ni a encontrar el cadáver.

Es cierto que aún se producen casos dramáticos como aquellos, pero con una correcta labor de prevención, aplicando las medidas de seguridad y una cierta destreza para gestionar las emergencias hoy día se pueden evitar la mayor parte, si no todas, las situaciones de supervivencia.

No obstante  y dado que a veces el rescate o la solución por nosotros mismos pueden demorarse, incluso en los terrenos de los que se ocupa este libro, es  más que aconsejable conocer los principios básicos para afrontar esta situación. Qué duda cabe que cuanto más salvajes y remotos sean los lugares a explorar esta preparación tendrá que ser mucho más exhaustiva.

Prioridades en una situación de supervivencia real.

  1. Atender a los heridos. En una situación en la que haya heridos lo primero es atenderlos en función de su gravedad. Recuerda que lo más urgente es, siempre que sea posible, apartarse de lugares donde pueda haber por ejemplo un peligro inminente, desde  el coche que pueda arder, hasta las aguas turbulentas o el borde de un precipicio. La seguridad de los socorristas es esencial para evitar que haya más heridos o muertos en el accidente. Para ello antes de actuar se debe valorar el escenario, sus posibles riesgos y evitar males mayores que los ya sufridos.

  • Pedir ayuda o desplazarse. Dependiendo de las circunstancias, tendrás que optar por pedir ayuda a través de cualquier medio de comunicación. Los teléfonos móviles han supuesto una revolución en muchas de estas situaciones aunque también han contribuido a crear una falsa sensación de seguridad por aquello de “¡bueno, si me pasa algo ya me rescatarán!”, cosa  que no siempre es viable., al margen del costo material e incluso del riesgo que corren los rescatadores .Llegado el caso, si el teléfono no está operativo, pueden hacerse algunas señales de socorro más rudimentarias para señalar nuestra posición como veremos, o en última instancia habrá que desplazarse para pedir ayuda o volver a la civilización. Si hay heridos graves  y varios socorristas, es conveniente dedicar algún efectivo a avisar al tiempo que los demás están atendiendo a los damnificados.

  

  • Calor y refugio. Recuerda que expuesto al medio natural, sin protección, puedes llegar a morir por hipotermia. Si no puedes moverte del sitio empieza a construir un refugio cuanto antes. El fuego puede ser innecesario con urgencia en un terreno cálido, pero  el refugio sin embargo es fundamental en cualquier clima, ya que también protege de la deshidratación. Hasta un herido en un accidente de coche debe ser abrigado inmediatamente
  • Agua potable. Si un análisis indica que tu situación va a ser prolongada necesitarás agua potable. Recuerda que beber es vital a medio plazo, sobre todo con temperaturas altas (más de 36 °C ya hace que sea necesario beber con frecuencia)  sobre todo  si hay personas heridas.

  • Comida. Aun suponiendo que no cuentes con raciones de urgencia, un organismo sano y debidamente alimentado puede aguantar varios días sin comer, a condición de que el tiempo no sea muy frío. Si la situación va para largo empieza a buscar comida, cuestión difícil en la mayor parte de los ambientes y épocas del año. Para una persona que come bien todos los días puede parecer extraño dejar este apartado casi en el último lugar, pero la lectura de este libro te demostrará lo contrario. En los siguientes capítulos aprenderás más sobre estas prioridades. En un caso de supervivencia intencionada tu situación no será dramática, pero conocer este esquema es como el ABC para un superviviente. Las prioridades en una catástrofe o accidente urbano, si bien son similares, tienen algunos matices diferentes.
  • Útiles. Tanto si decides quedarte como avanzar,si realmente la situación te ha pillado con lo puesto necesitarás tal vez calzado, una camilla, una mochila, etc. Puedes ir viendo los materiales y la forma de fabricar los citados útiles con lo que llevas o puedes encontrar en el entorno.

Supervivencia deportiva y supervivencia real.

El planteamiento positivo más evidente, aplicable a las técnicas de seguridad, emergencia y supervivencia, es sin duda su utilización inmediata para desenvolverse y salir de un apuro en actividades que se desarrollen al aire libre, ya sea en lugares remotos o al lado de casa.

Aunque la palabra «supervivencia» puede tener muchas aplicaciones, básicamente podríamos definir la supervivencia deportiva como una actividad que permite desenvolverse en cualquier medio natural con autonomía, con las limitaciones que imponen la conservación de la naturaleza, el sentido común y la propia naturaleza.

Las técnicas de supervivencia que todo practicante de actividades en la naturaleza debe conocer están basadas en las prioridades vitales del ser humano ya descritas, aunque por ejemplo en una de ellas, desplazarse, pueda utilizar  habilidades de otros deportes (orientación, técnicas de montaña o de deportes acuáticos). Estas técnicas de desplazamiento deben  estar enfocadas a poder moverse por el entorno natural o superar un obstáculo eventual por el lugar más fácil posible.

Resumiendo podemos decir que esta faceta deportiva  de la supervivencia, se basa  en simular situaciones o aplicar  técnicas para solucionar problemas, en actividades  en el medio natural: pero sin que realmente peligre nuestra salud o vida.

Situaciones  de supervivencia reales.

Cueva de nieve

En este caso si puede peligrar la vida o la salud de los implicados.

En principio, los urbanitas no  suelen tener  una preparación previa psicológica, física y técnica, salvo que se hayan preparado de antemano mediante cursos o prácticas de supervivencia individuales o sus perfiles profesionales y psicológicos les faciliten esta adaptación al medio. De no estar entrenado previamente, el superviviente tiene que compensar su falta de conocimiento, y quizá el de otros, mediante ingenio y sentido común. Normalmente, en los casos reales que se dan en la naturaleza una persona sin preparación previa no dispondrá de muchos datos sobre el medio;  seguramente ni siquiera sepa el lugar donde se encuentra en ese momento.

Cuando se da un caso de necesidad imprevisto no es fácil que se tenga material específico, a no ser que siempre lleves contigo un equipo mínimo adecuado a la posible situación de emergencia o de supervivencia. Incluso en ese caso la situación puede requerir un equipo que no se haya previsto; por tanto, todos los elementos necesarios han de improvisarse con medios naturales o artificiales reciclados, por ejemplo, restos de un vehículo.

Las posibles heridas propias o de seres queridos, o la muerte de los mismos, disminuyen la capacidad de reacción. En general, podemos decir que el sufrimiento o la muerte de personas, incluso desconocidas, afecta también en este sentido, pudiendo llegar a provocar estados de shock, ataques de pánico, etc.

Herida de machete suturada sobre el terreno Panamá 2000

En una situación prolongada, tanto en campo como en ciudad, la imposibilidad de cubrir las necesidades básicas como calor, agua, comida o higiene alteran la salud física y mental de cualquier persona, especialmente de la que carezca de una actitud psicológica previa y una mínima preparación técnica que le permitan suplir en parte alguna de estas carencias.

El egoísmo y la falta de solidaridad son también factores habituales en algunos casos reales de supervivencia en grupo.

Diferencias entre la supervivencia deportiva y la real.

Damos por supuesto que las personas que realizan este tipo de prácticas  de un modo deportivo: tienen conocimientos sobre las situaciones a las que van a enfrentarse. Existe una preparación previa psicológica, física y técnica, se cuenta con un equipo adecuado a la situación y se dispone de datos sobre dónde nos encontramos y del medio que nos rodea.

Las necesidades básicas están cubiertas mediante recursos que nosotros transportamos (lo normal) o bien que somos capaces de conseguir sobre el terreno (normalmente más difícil).

En principio, tanto nosotros como nuestros compañeros gozamos de buena salud y, por lo tanto, nuestras facultades físicas y mentales están intactas. Nuestro entrenamiento nos permite afrontar la mayor parte de los problemas que se presenten sobre la marcha.

Se parte de una actitud psicológica positiva para actuar tanto en grupo como individualmente; por fortuna, no es habitual sufrir un accidente, pero es aquí cuando una situación pasa a convertirse en supervivencia real. Si prácticas deportes en la naturaleza tienes buenas razones para tener conocimientos sobre supervivencia  objetiva y sin caer  en tópicos de reality, el espectáculo televisivo sobre estos temas desinforma y crea normalmente una visión   bastante separada  de la realidad.

En esta obra tratamos de dar una visión real sobre el tema alejada del tópico que solo busca aumentar la audiencia, o de las visiones  ya  en parte obsoletas de  manuales de los años 50, el mundo está más desarrollado y ahora tiene por desgracia menos zonas salvajes Ya es poco probable que alguien pase  años viviendo en la selva (después de la segunda guerra mundial  existieron casos reales de militares japoneses en las islas del Pacifico que sobrevivieron años evitando el contacto con otros humanos, ya que pensaban que la guerra nunca había acabado).

Conocer las técnicas descritas , no solo te permitirían salir de situaciones  que como decimos  arriba son poco frecuentes  en la actualidad, al mismo tiempo se trata  una forma distinta de entender, relacionarte  y acercarte al medio natural y te ofrecerán  la posibilidad de realizar recorridos incluso de varios días por lugares salvajes transportando el material mínimo.

Y recuerda Ten cuidado ahí fuera

Equipo ESDM

Imágenes: Libro Tened cuidado ahí fuera

Vivaque con mantas termicas

Extracto del libro del mismo autor .Tened cuidado ahí fuera(mibestseller.es)

La manta térmica es un elemento unido al superviviente vocacional como el sayo al monje. Para los practicantes de este deporte que pasaron por la Escuela de Supervivencia de Madrid  en su primera etapa 1986 -2003 , se convirtió en símbolo y cruz a la vez. Este trozo de 1,30 x 2 metros, aproximadamente, de plástico plateado o de un material similar al aluminio doméstico (Rexoter) que como única virtud, refleja el calor corporal, nos ha acompañado a profesores y alumnos de la ESDM en largas noches de insomnio durante   décadas. Dormir con ella no es fácil ni cómodo, pero nosotros, después de haberla empleado en situaciones reales y de conocer sus ventajas, no le negamos su parte positiva.

Aunque no te guste la supervivencia, es un material que pude sacarte de un apuro ,incluso salvarte la vida , no pesa y no es muy cara

En la ESDM de los noventa era un símbolo y la pieza más apreciada de nuestra equipación. Para nosotros  había tres cosas casi imprescindibles: algo que corte, algo para encender fuego y dicho “sudario plateado”.

Los escaladores de grandes paredes de mi generación nací en 1958,  tenían las mantas “de aluminio” como un elemento imprescindible de su equipo, entonces no se escalaba a la velocidad de ahora y era frecuente dormir en la  tapia con el “sudario plateado”.

Este equipo fue diseñado, en principio, para cubrir a un herido y su tamaño está condicionado para este fin, por lo que para dormir son algo pequeñas resultando difícil envolverse totalmente si te tumbas. Su tejido no es transpirable, por lo que tampoco es muy adecuado.

Si llevas una  en tu equipo, debes de saber que no solo sirve para cubrir heridos: aparte de las aplicaciones descritas en el texto, reflejar frio o calor , Tiene otros usos como: recoger agua, hemos llegado a hervir agua  con piedras al rojo dentro de una de las finitas y llegamos a usar las mantas como reflector  de fuego  y toldo.

Existen varias texturas entre las que poder elegir. La más conocida (grosor papel aluminio, con una cara dorada y otra color plata) es ligera y reducida a la hora de llevarla siempre en el bolsillo, pero es casi de usar y tirar. Todos los modelos que presentan un lado de color dorado, naranja o similar, aparte de servir para llamar la atención en caso de accidente, ofrecen la posibilidad de poner el lado plateado hacia afuera para reflejar el exceso de calor en situaciones de insolación extrema.

Un segundo tipo de textura similar al plástico, posee unos nervios horizontales y verticales que la hacen más resistente al desgarro, habiendo modelos más gruesos y con ojetes metálicos en los extremos, que permiten incluso usarlas como toldo, siendo más pesadas y caras que otros modelos

De este ultimo tipo. son las que llevamos en el desierto para hacer la travesía de Sonora a pie o la del Larapinta (Australia), El Salar de Uyuni… también las usamos para enseñar refugios para clima cálido. en nuestros cursos

Por último, hay un tipo que es casi un simple plástico plateado. Aunque el uso lo confirme como el más resistente al desgarro en relación con su peso, eso no significa que sea irrompible ni que el plateado no desaparezca en algunas zonas por el roce. Su precio es asequible, por lo que es fácil de renovar (nada es eterno); el gran problema es no poder usarla en sitios cálidos, ya que es plateada por los dos lados.

Las mantas térmicas sirven también, en caso de apuro, como protección para la lluvia, tanto para caminar como para dormir (hemos llegado a dormir cinco personas mientras llovía a mares con tres mantas, de las que una hacía de toldo)Para este fin no son muy adecuadas las de textura fina

También pueden usarse como reflectores de calor: una simple vela . nos pude servir como fuente de calor , otra fuente que usábamos , en aquellos tiempos de vivaques con la estas mantas , era sentarnos en las piedras que rodeaban un fuego que había estado ardiendo por la noche, esto nos permitía aguantar el frio de la madrugada

Durante los cursos de la ESDM antigua  entre 1986 y  2000 los alumnos vivaquearon sin saco más de una vez y no se registró ninguna baja (en aquellos tiempos el material era mucho menos técnico y  la capacidad de sufrimiento más alta), si bien es verdad que la mayor parte pasó la noche durmiendo solo a ratos y que ellos estaban en un entorno controlado. Si quieres practicar con equipo de urgencia por tu cuenta es necesario que tengas cerca un refugio o similar, que nunca lo hagas en zonas donde la temperatura pueda bajar violentamente y que cuentes a tu lado con un saco de dormir por si al final decides que pase frío !Rita la cantaora! como decía mi abuelo, o  si hay peligro de hipotermia real.

Los anglosajones son muy dados a llevar grandes bolsas de plástico para usarlas como la manta de térmica en vivaques de urgencia. Pueden  también combinarse con la manta de aluminio,  usando la manta para cubrir la parte superior del cuerpo y la bolsa para la inferior metiendo las piernas dentro.

Aunque como ya hemos citado, no es por supuesto un saco de dormir y solo refleja tu calor, eso podría ser  suficiente para  poder salvarte la vida.

La técnica de vivaque como ya  dijimos  es simple ¿me envuelvo con la manta? Generalmente, el tamaño de la misma no da para hacerlo y acabarás empapado porque la manta no transpira.

Después de creo un record de noches durmiendo así (algunos  más de 100 vivaques con el sudario)   los chicos-as  de  la ESDM, preferíamos una vez aislados cubrirnos con la manta, si no tienes mucho con que aislarte del suelo, duerme sentado.

Juntarse dos o tres con dos mantas es mucho más efectivo.

Un viejo proverbio en Norte América decía: Un indio con una manta en las Rocosas muere, dos indios con una manta no mueren.

Los graciosos siempre añadían: si es con una india mejor, ahora sería políticamente incorrecto el comentario. Supongo que las graciosas pensarían al revés que era mejor con un indio

Noche mítica abril  1987,  prácticas examen de instructores ESDM antigua

Salimos aquel día  con lo puesto,  con un jersey en una bolsa de plástico,  la manta  de aluminio, las barritas de magnesio, un poco de algodón,  una fotocopia del  mapa de la zona  y  una herramienta de corte. En aquellos tiempos y porque era en un bosque llevábamos cuchillos.

Como aun no pilotábamos ningún sistema primitivo, salvo el chisquero, nos hacía ilusión lo de encender con chispa.  Un algodón  y dos fotocopias  de mapa cayeron en la refriega de encender el fuego, «llovía de  competi,  Pachi” ¿Dónde andaría el señor Grills por aquel entonces, en el instituto?

Cinco personas durmiendo  con dos mantas de toldo y las otras tres para cubrirnos…el fuego por suerte aguantó toda la noche, a base de echarle leña.

Hasta menos catorce bajo cero hemos usado las  dichas “mantas de aluminio” y aun lo contamos (abrigaos claro en pelotas no) Esta práctica no la haríamos  hoy en día con alumnos, el tiempo te vuelve más sensato y por tanto no os recomiendo que probéis algo tan extremo, salvo en una emergencia real porque os vaya la vida en ello.

Vivaque real , no es postureo

Jaime Barrallo Director técnico ESDM TD2 FEDME

Con un posible récord jaja de noches durmiendo con el sudario plateado , calculo que mas de 100

VIVAQUE CON BRASAS UNA RELIQUIA PERDIDA

Vivaquear con un lecho de brasas es una técnica efectiva ,pero tiene algunos problemas :

Hoy en día hacer un fuego de esas dimensiones seria problemático, en muchos lugares , fuera de una emergencia

Otro problema es el riesgo de salir ardiendo, describiremos la técnica que usábamos alguna vez en los 90

1 La base de piedras no es imprescindible pero si importante : pero evita bastante humedad que subirá del suelo ,al calentar la tierra con el fuego ,por otra parte conservara el calor de las brasas , dichas brasas podrían quitarse casi en su totalidad antes de cubrirlas con arena

En casos de humedad extrema ,lo mas operativo aunque supone un gran trabajo es quitar las brasas de la cama de piedras ,para no usar arena o tierra húmeda , y dormir directamente sobre las piedras calientes que podemos tapar con una lona , sobre taparlo con vegetación seca ,implica no haber dejado ninguna brasa y esto es en la practica es muy difícil

2 Cubrir la brasas con arena : esta debe ser lo mas seca posible , lo hemos hecho alguna vez con arena de desierto ,esta es ideal porque normalmente ,no produce vapor al calentarla

El vapor en arenas con humedad, tarda un tiempo en dejar de salir , si nos acostamos antes de tiempo ,esa humedad nos afectara. Existe oro problema si te acuestas enseguida ,literalmente , en el caso de que dejes las brasa sobre las piedras , pasaran unas dos hora antes de poder tumbarte , esto varia si no dejas apenas brasas , sobre las piedras ,también influye el tipo de madera ,nosotros hacíamos la practica con fresno , esta y otras maderas duras, dan brasas muy duraderas

Curso ESDM 1993

Como dormir: como ya hemos citado lo primero es esperar a que no se te queme la espalda , en los primeros momentos literalmente no aguantas el calor

Véase lona de seguridad colocada sobre la arena con las brasas debajo

Lo segundo y mas importante :es con que te tapas, lo mas seguro es una manta Realmente si quitas las casi todas las brasas y las cubres bien ,podrías usar un saco de dormir ,pero en caso de que se queme , es difícil salir de dentro .mejor usar el saco abierto y taparte con el, las llamadas mantas americanas no dejan de ser un saco clásico sin capucha con o sin cremallera

Sobre usar una manta térmica ;es posible ,pero .hay que dejar primero que se evapore el agua que sale de la tierra. si no la manta térmica condensara de inmediato

Muchas veces vivaqueando con mantas térmicas , usábamos el truco de en la madrugada, sentarnos sobre las piedras de un fuego que hubiéramos tenido encendido durante parte de la noche , sentados nos cubríamos con la manta térmica que reflejaba el calor conservado en las piedras

Sobre colocar un toldo sobre este invento , en caso de lluvia ,es posible pero ha de estar separado al menos 50 cm y lo fijaremos a estacas clavadas , ,palos de trekking ,arboles o arbustos cercanos . ídem si lo hacemos con ramas en este caso todo es mas difícil las estacas que soporten el techo han de estar también separadas y obviamente , será mucho mas estables , también hace falta una estructura para poner el material vegetal , ,.En pocas palabras mas riesgo remoto de incendio , si arde no lo quitas tan rápido como un toldo, también mas trabajo y tiempo , mas material . ..

Sobre si podemos usar el sistema dentro de un refugio cerrado: definitivamente no

Aunque tuviéramos un refugio con la base de piedras , haciendo pared ,encender el fuego dentro seria delicado , salvo que hicieras una chimenea de barro u adobe, , en este caso y ya es una obra puedes recurrir a otro sistema ,las glorias romanas ,un canal por dentro del refugio conectado a la chimenea que podría ser externa(refugios de ramas o hierba una «casa » de piedra, adobe o de troncos , si permite una chimenea adosada) El canal se cubre con losas de piedra o ladrillos de adobe ; el aire caliente circula desde la chimenea por el refugio

INSISTO ESTA TECNICA PUEDE SER PELIGROSA EN REFUGIOS PEQUEÑOS Y HECHOS DE MATERIALES COMBUSTIBLES

Sobre meter las brasas dentro de un refugio pequeño y taparlas con arena o tierra es igualmente peligroso ,normalmente un refugio cerrado conserva el calor de los ocupantes , y no suele hacer falta mas calefacción , en caso extremo unas velas o un infiernillo ,usado un tiempo corto , son una ayuda en caso de frio extremo.

El riesgo de salir ardiendo debe prevalecer sobre estar mas calentito

Jaime Barrallo Director técnico ESDM

SISTEMAS PORTATILES DE FILTRADO Y POTABILIZACION

Los sistemas comerciales

Extracto del libro Tened cuidado ahí fuera (Jaime Barrallo, editorial mibestseller .es)

No vamos a recomendar ninguna marca.

Con los datos de este artículo tendréis información suficiente para elegir, el auto criterio debe prevalecer sobre la compra compulsiva sin información.

En algunas fotos se ve la marca , aunque como ya citamos no recomendamos expresamente un material u otro análogo, que pueda existir en el merado

Los sistemas comerciales portátiles para el uso que nos ocupa, se basan en los sistemas de potabilización públicos, utilizados tanto en las ciudades  como de forma privada en hogares aislados o como complemento a la potabilización publica, a veces deficiente en algunas poblaciones del mundo .Las versiones portátiles no obstante a veces incorporan mejoras sobre los sistemas menos transportables.

Sigue leyendo

SISTEMAS DE FILTRADO Y POTABILIZACION DE FORTUNA

Extracto del libro Tened cuidado ahi fuera ,Mibestseller.es autor Jaime Barrallo

Los sistemas improvisados para filtrar

Filtros rudimentarios

Tal vez el sistema más primitivo consiste en filtrar agua turbia de un río u otro punto de agua haciendo un hoyo en la orilla lo más alejado posible del agua. Se vacía varias veces en su totalidad y se deja que vuelva a cargar, para limpiar los sedimentos que pueda haber en el hoyo y que quede así el agua transparente.

En terrenos arcillosos, este método no es efectivo. En este caso, podemos hacer un filtro con grava a la que hayamos quitado el barro previamente y hierba. Se pone grava, hierba y otra capa de grava en el agujero, esto parara bastante arcilla, aunque normalmente puede que sea necesario  dejar luego tiempo para que decanten los sedimentos que queden hacerlo simplemente dejando el agua reposar es lento (un sistema de  decantación se detalla más adelante en este texto)

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En zonas arcillosas es factible realizar un filtro , sobre el filtro del hoyo con resultados aceptables

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Pre filtro hecho con vegetación

A pesar de que cuanto mas área de de terreno atraviese el agua para llenar el hoyo y que así filtre más, éste es un sistema poco fiable, si el cauce es sospechoso de contaminación química o micro biológica y debería combinarse con otros métodos.

La ventaja es que no requiere mucho material ,y en zonas sub tropicales y tropicales puede ser efectivo con anélidos como los causantes de la anquilostomiasis o la drancunculosis (Gusano de Guinea)

Filtro por capas

Este tipo de filtros emplean capas de grava, carbón vegetal y arena. Éstas pueden contenerse en trozos de tela permeable que también actuarían de filtro, o bien en una botella de plástico con la base cortada y la boca parcialmente tapada. El orden es grava, carbón y arena, que previamente pueden someterse  a calentamiento con fuego. Este sistema se basa en un filtrado mecánico,  en la oxigenación del agua y la absorción de algunas sustancias nocivas y olores, al entrar en contacto con el carbón. Es efectivo con residuos sólidos, químicos y gran parte de las bacterias y parásitos, pero de efectividad relativamente nula frente a virus.

Tampoco sería absolutamente efectivo con algunos metales pesados, ya que el carbón normal no es tan eficaz como el activado e incluso éste tiene una acción relativa con aguas contaminadas con ellos, ya que su acción se puede ver condicionada por las condiciones ambientales y la composición del agua. En todo caso, el filtro por capas es el único sistema, junto con la destilación, a emplear con este tipo de contaminación, dentro de las posibilidades que estarían a nuestra disposición  en el medio natural.

El paso por carbón activado también neutraliza el sabor a cloro

Aunque existen algunas “recetas” para obtener carbón activado de un modo casero, a priori, no existe bibliografía científica que aporte un aumento de la eficacia con respecto al uso de carbón vegetal y no hay que perder de vista que el uso de filtros por capas no deja de ser un método de depuración de circunstancias.

Los filtros por capas a menudo se muestran en la red hechos con botellas de plástico pequeñas. Es cierto que es el recipiente mas fácil de tener a mano, pero el agua o parte de ella puede caer por los laterales de las capas en lugar de filtrase, con un resultado fácil de adivinar

Si se emplea una botella pequeña hay que filtrar muy despacio y con cuidado., Es más seguro emplear una garrafa más grande o bien, sobre un trípode, poner dos o tres capas de tela o algo similar para  colocar los materiales filtrantes citados, es conveniente en el caso de la garrafa poner el tapón con algunos agujeros no muy grandes , que dejen pasar el agua ,pero no caerse el material filtrante, un poco de hierba o un trozo de tela permeable ayuda a que la arena sobre todo si es fina , se escape por los agujeros citados

Decantación

Decantación

La decantación es otro sistema útil, como ya hemos citado anteriormente, para quitar del agua partículas sólidas como la arcilla y otros elementos minerales, ya que dichas partículas son altamente nocivas para nuestros riñones.

Aunque puede dejarse decantar el agua en un recipiente y luego verterla en otro con cuidado, es mucho más efectivo el procedimiento descrito a continuación:

– Colocamos el agua a decantar en algún recipiente elevado

-Una vez pasado un tiempo y la parte más superficial esté relativamente clara, metemos en el recipiente una gasa o tira de tela, preferentemente de algodón, retorciéndola para que forme una especie de mecha y se empape con el agua

-Debajo ponemos la botella para recoger el agua ya decantada e introducimos el extremo libre de la tira de tejido por  su boca

-Cuando el tejido esté completamente empapado de agua, ésta comenzará a caer del primer recipiente a la botella.

Dado que este sistema se basa en la precipitación del soluto por efecto de la gravedad y el agua que se recoge sólo pasa por el tamiz de una tela, no puede considerarse efectivo para potabilizar, pero es una gran ayuda, no sólo para evitar efectos adversos como los citados para los riñones, sino para mejorar la eficacia de otros métodos de potabilización químicos o por efecto de los rayos ultravioleta, ya que funcionan mejor empleando aguas claras.

Hervido

Sistema tradicional que a temperatura y tiempo adecuados, entre uno y cinco minutos dependiendo del tipo de microorganismo elimina la mayoría de los mismos, salvo algún tipo de protozoos enquistados y esporas. Otro de los inconvenientes que puede presentar, además de precisar tiempo y combustible, es que puede producir la des oxigenación del agua, aunque este problema se puede resolver fácilmente cambiando el agua hervida  de un recipiente a otro. En cualquier caso, podemos considerar este sistema como bastante seguro, sin olvidarnos de que no elimina productos químicos, partículas sólidas y los mencionados microorganismos resistentes al calor.

Es recomendable hervir el agua al menos cinco minutos para curarnos en salud. El hervido requiere tiempo combustible y un recipiente adecuado. En casos extremos un tetrabrick o una botella de plástico modificados para que parezcan un cazo, pueden utilizarse para hervir agua: el truco es que la llama, no sea más alta que la columna de agua pero este es un sistema que debe emplearse solo en caso de emergencia y no repetir con el mismo recipiente, por que al agua acabaría pasando parte del material del mismo al calentar varias veces el recipiente

La combinación de un filtro de tres capas y hervido a alta temperatura es un sistema lento y de difícil realización, pero muy seguro ante casi todos los contaminantes.

Destilación

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A pesar de ser muy efectiva contra casi toda contaminación biológica o química, los sistemas improvisados no permiten destilar mucha cantidad de agua.

Por un lado, están los destiladores con plásticos transparentes, los plásticos negros al calentarse dificultan la condensación del vapor de agua

Sobre un hoyo en el suelo, en forma de embudo de unos 50 cm de profundidad , hoyos mucho mas profundos ocultan la insolación, aunque es cierto que  normalmente, suele haber mas humedad  cuanto mas profundo es el hoyo Ponemos con un recipiente central que recoge el agua destilada y otros laterales con la contaminada (puede destilarse agua de mar e incluso orina). Los destiladores producen  mas agua, si metemos plantas o mojamos el hoyo y el terreno alrededor con agua no potable  contaminada, agua de mar, orina

Por otro lado esta  el uso de recipientes como barreños o similares en lugar de hacer un hoyo; el agua a destilar se coloca en el mismo y otro recipiente mas pequeño que no flote, se coloca en el centro para recibir el agua destilada y se tapa con un plástico

Este sistema está normalmente descrito como desalinizador de emergencia para agua de mar, si no se dispone de uno comercial Con un recipiente negro u oscuro para contener el agua no potable se acelera un poco el proceso.

En ambos sistemas es necesario un peso para  que haya una comba del plástico citado  y el agua caiga al recipiente, es importante que no haya arrugas que puedan hacer que las gotas caigan antes de  deslizarse hasta el recipiente central

Otro sistema de destilación, son los alambiques de circunstancias, que emplean fuego o un hornillo, un recipiente con agua, un embudo o algo similar que cubra el recipiente, un tubo de goma o plástico (mejor en espiral) y agua fría para facilitar la condensación. Es un sistema de emergencia empleado en los barcos para obtener agua dulce del agua de mar, siempre que funcione la cocina de abordo o se disponga de algún infiernillo extra.

En ambos métodos se obtienen poca cantidad de agua y hay que tener en cuenta que el agua destilada no contiene sales, por lo que  éstas deben aportarse de algún modo, por ejemplo, con pastillas o soluciones isotónicas o a través de la ingesta de alimentos ricos en sales cualquier comida deshidratada o liofilizada las tiene.

Exposición al sol

La luz ultravioleta es un sistema muy efectivo para la contaminación de origen biológico: puede realizarse con una simple botella transparente rellenada con agua transparenteo  poco turbia, las aguas turbias deben filtrarse para emplear este sistema

La temperatura del agua también es vital algunos parásitos como tenias solo morirían, con temperaturas superiores a 60 grados , no obstante las pruebas de laboratorio demuestran que el sistema es efectivo en mas de un 90 por ciento con bacterias , virus o protozoos , incluso con aguas a temperaturas ms bajas ,pero nunca frías. se recomienda por ejemplo poner las botellas en superficies que aumenten la temperatura como tejados de chapa ( recomendación valida para zonas rurales en paises en desarrollo

Expondremos  la botella al sol por espacio de un mínimo de seis horas cuatro horas, aunque otras fuentes al margen de la OMS ,recomiendan,incluso dos días en caso de baja exposición al sol ( invierno zonas templadas) o días nublados y , por tanto el dato de cuatro horas que la OMS apuntaba al principio de difundir este sistema solo seria valido en un clima ecuatorial

. Es importante emplear botellas  nuevas, para que el plástico no tenga abrasiones y evitarla posible  contaminación por este material

El sistema esta siendo recomendado por la OMS en países poco desarrollados, por el bajo coste y la facilidad de  su uso

Próxima entrada sistemas comerciales de filtrado y potabilizacion

Jaime Barrallo director técnico ESDM

Guía en zonas salvajes incluidas áridas y tropicales

Potabilizar agua en zonas salvajes

CONVERTIR AGUA SALVAJE EN AGUA POTABLE

Primera parte ¿ que contamina el agua salvaje?

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Hace años era realmente raro tener problemas de salud por beber agua de ríos lagos o arroyos en nuestro país, si éstos no se encontraban en zonas densamente pobladas o altamente contaminadas.

Hoy en día, sin llegar a ser un tema alarmante, este asunto empieza a ser más complicado y aguas que deberían de ser potables, no lo son. En los países industrializados, la contaminación humana es el factor principal para convertir el agua en no potable, por la presencia de aguas residuales sin tratar, fecales, productos químicos, etc.

Qué contamina el agua

Ciertos microorganismos pueden causar en ocasiones diarrea u otras enfermedades auto limitadas a los visitantes ocasionales, mientras que a los residentes habituales no les afecta, por haber desarrollado inmunidad frente a los mismos.

Actualmente tenemos ya algunas generaciones en los países desarrollados, que toda su vida han bebido solamente agua tratada y, por tanto, su organismo, sería más vulnerable, al menos temporalmente, ante la ingesta de agua con bacterias u otros microorganismos teóricamente inocuos, para otros humanos mas habituados a las aguas “más salvajes”

Lo realmente preocupante para cualquiera son las bacterias, protozoos, virus o sustancias químicas, generalmente de origen artificial, que provocan enfermedades más serias o secuelas en el organismo. Un agua transparente no es garantía de potabilidad, si bien es cierto que aguas frías, oxigenadas y transparentes tienen menos posibilidades de estar contaminadas. Lo grave es que sin un análisis previo en un laboratorio no se puede asegurar a ciencia cierta que sea realmente potable; por tanto, más vale prevenir.

Enfermedades frecuentes transmitidas por el agua:

– Por bacterias: Salmonelosis, shigelosis, cólera, leptospirosis o la diarrea del viajero.

Las bacterias son el contaminante más usual del agua en zonas salvajes, siendo la E. coli o bacterias similares las más frecuentes en cuanto a infecciones transmitidas por consumo de agua.

– Por virus: Hepatitis A, polio (enterovirus), meningitis, conjuntivitis, diarrea (rotavirus, virus Norwalk), etc. El sida no se transmite por ingestión de agua. Por fortuna las infecciones por virus son raras en aguas de zonas salvajes, ya que la transmisión suele ser de humano a humano pero, por supuesto, no es imposible su presencia en aguas lejos de la civilización.

– Por parásitos: amebiasis, giardiasis, ascaridiasis, tricocefalosis, anquilostomiasis, infección por cryptosporidium etc. Son menos frecuentes que las infecciones por bacterias pero posibles en zonas salvajes.

La mayor parte de estas enfermedades no son comunes en nuestro país pero algunas sí pueden contaminar aguas ibéricas (las anteriormente señaladas en negrita), aunque casi siempre la infección se produce en lugares con gran actividad humana, ya que en su mayor parte estas enfermedades se transmiten de humano a humano, al ingerir aguas contaminadas por heces u otros fluidos que provengan  de otra persona, a través de dicha agua, sin que intervenga un vector animal. Realmente cuando interviene este vector, lo normal es que en áreas habitadas se trate de animales domésticos: desde perros, a cerdos o aves de corral.

Aunque materia orgánica en descomposición o las heces de animales pueden contaminar  cauces “salvajes”. Recordemos que muchas bacterias presentes en aguas lejos de zona civilizadas no son realmente una enfermedad; el organismo sólo reacciona a algo desconocido  que acabaríamos normalmente  tolerándolo, aunque la diarrea y los vómitos no suelen ser lo más adecuado en una actividad en la naturaleza, especialmente por cuestiones como la deshidratación.

Este tipo de infecciones son más normales en pozos o puntos de agua que no tienen renovación más o menos continua, ya que un simple ratón puede contaminar un pozo durante muchos días. En las aguas corrientes, como son los grandes ríos, la proporción de agua es muy alta en relación con el agente contaminante y son relativamente pocos los animales salvajes que pueden transmitir enfermedades a humanos a través del agua,pero por supuesto no es imposible

Otra cuestión y volvemos a la acción del hombre, son los vertidos de granjas, por ejemplo las porcinas, que pueden perfectamente contaminar grandes cauces de agua.

Algunos parásitos como giardias y cryptosporidium, que sí pueden ser transmitidas por animales salvajes, provocan pocas infecciones en nuestro país(España): en 2013,por citar un ejemplo, sólo se produjeron según los datos estadísticos ,107 casos de crytoporidiosis y 887 de giardia (muchos de ellos seguramente se produjeron en zonas urbanas), contra 4.573 de salmonella no tifoidea, asociada a ingestión de alimentos, también en zonas urbanas.

Otra fuente de contaminación, igualmente provocada por el hombre, son las sustancias químicas: pesticidas, herbicidas,… o los metales pesados (cadmio, mercurio, plomo…..)

En la parte II veremos los sistemas de potabilización de fortuna

Jaime Barrallo Director técnicos ESDM

Guía desde hace mas de 20 años en zonas salvajes del

¿ES SIEMPRE EL FUEGO LA PRIMERA PRIORIDAD EN CUALQUIER MEDIO? HOGUERAS SOBRE NIEVE

Curso ESDM Laponia 2007

Siempre oímos o leemos que el fuego al margen de respirar, es la primera prioridad, , es cierto al menos en situación de frio, ya que el agua podría ser una prioridad en una zona arida, y el refugio es también prioritario tanto con frio como con calor

Por tan no siempre y puede ser incluso causa de una situación potencialmente peligrosa , en los casos que vamos a citar

Vamos a verlo:

Es cierto que el fuego proporciona :

-Calor

-Luz

-Posibilidad de potabilizar agua

-Posibilidad de hacer señales

-Posibilidad de transformar materiales como el barro , el sílex , la madera, y convertirlos en elementos como herramientas, recipientes …

Hasta aqui todo correcto . Pero como decimos siempre en la ESDM la supervivencia es como la vida, algo complejo y con muchas variables algunas vitales .Por ello no puede abordarse solo con recetas y esquemas rígidos

El principal problema en el tema que nos ocupa, es que hay factores que pueden hacer imposible o muy difícil el hecho de encender una hoguera

El fuego esta ligado directamente al combustible y en algunas zonas este puede ser incluso inexistente: zonas árticas fuera de la linea de vegetación ,zonas de montaña en cotas altas; esto varia desde los 500 metros en el Ártico( paralelo 67 -68 N en adelante , hasta los tres mil en zonas ecuatoriales. En latitudes entre el ecuador y el circulo polar ,podemos considerar que por encima de 1800 metros, solo encontraríamos matorral, y pasados los 2500 ,la vegetación desaparece casi por completo y la quemable lo hace totalmente

La falta de combustible puede afectar también a zonas desérticas y en menor medida a algunas costas arenosas o rocosas , donde el único combustible es el que arroja el mar

Otro handicap son las zonas muy húmedas o nevadas

La hipotermia da poco margen de tiempo, por ello hay varios supuestos donde elegir encender fuego lo primero , podría ser letal

Voy a citar algún ejemplo:

Persona que se pierde en un bosque nevado con temperaturas bajo cero , o en una zona abierta con fuerte viento y nieve

En el segundo caso encender un fuego es literalmente imposible , en el segundo dependerá, de si puede llegar a una zona con combustible y seco, aun así estando al borde de la hipotermia o ya con ella, le puede resultar difícil

Cual seria la solución :

Tendríamos dos supuestos: sin equipo y con el

En el primer caso, la nieve suele ser la solución, aunque depende de sus estados ( polvo , congelada , ver entradas sobre refugios de nieve) Con suerte y si la cantidad de nieve es suficiente y aun no se ha transformado, puede cavarse una cueva o una madriguera de zorro ( hundirse en la nieve profunda y cavar a patadas un hueco donde meterse, dentro de el hoyo ) con la nieve sin transformar es también factible, hacer un hueco en un ladera con los pies , ambas técnicas las he hecho mas de una vez pero insisto, solo son posibles empleando los pies, con nieve recién caída

Si la persona afectada esta en una zona abierta debe por todos los medios , moverse a una zona con vegetación , esto normalmente se consigue bajado de cota

En esa zona y siguiendo algunos consejos que cito mas abajo, podría intentar encender un fuego, o realizar incluso primero ,rompiendo ramas, un refugio para conservar el calor

El siguiente caso es que la persona lleve algún equipo , lo normal es que sea así. algunas piezas de este equipo son vitales en esta situación: un todo con el que poder hacer un refugio cerrado sobre un palo o un bastón de trekking , un velas o un infiernillo , para calentar dicho refugio , una pala de nieve u otro elemento con que poder cavar en la nieve o cortar bloques

Un refugio con tu calor y alguna pequeña fuente de calor , pude ser lo mas rápido en algunas circunstancias
Curso zonas frías ESDM 1989

Las mantas térmicas son vitales tanto si no podemos encender fuego como si no

En el primer caso conservaran nuestro calor y podrán reflejar el de una fuente pequeña como una vela

No es postureo vivaque real ,curso ESDM 1989
Mantas térmicas usadas como reflector curso ESDM 1991
Archivo ESDM

En resumen lo que trato de expresar es :

– Una persona entre en hipotermia relativamente deprisa( ver entrada sobre hipotermia)

-En algunos lugares encender un fuego no es viable o no es viable a corto plazo

-Seria triste que alguien con un toldo e incluso una tienda y un saco de dormir en su equipo , entrara en hipotermia ,tratando de encender un fuego sin garantías de conseguirlo

Acordaros en la tele siempre se busca lo mas atrayente , que no siempre es lomas lógico , adecuado, o seguro

Aunque las imágenes del texto están ambientadas sobre todo en zonas nevadas , estos consejos son también validos en zonas húmedas

(Foto: Archivo ESDM) Curso invernal 1988

Recuerda que como ya hemos citado solo podrás encender fuego en zonas donde haya madera que quemar ,en cotas altas , no habrá nada de madera disponible , en una emergencia en esas zonas , el fuego no es una solución , un refugio de nieve o un punto caliente hecho con un toldo o similar, seria la opción. Siempre que puedas desciende , no solo habrá posibilidad de encontrar leña ,las condiciones de temperatura , viento … siempre serán mejores

Recuerda que hacer un refugio puede ser mas prioritario que un fuego , esto depende de las circunstancias , entrar en hipotermia como ya hemos citado , es relativamente rápido , y si estamos calados esto sucederá aun mas deprisa . siempre pensamos en el fuego como una fuente rápida de calor y lo es ,pero siempre que seamos capaces de encenderlo rápidamente , esto no siempre es posible , sobre todo con mal tiempo

En una salida de varios días llevar ropa seca para poder cambiarse es vital . calcetines, guantes , gorro , camiseta y mallas térmicas , una chaqueta de fibra, mejor que de pluma , todo debe ir en una bolsa estanca , aunque sean solo dos bolsas de plástico una dentro de otra y claro cerradas

Los medios de ignición han de ser potentes. no confíes en un ferrocerio en condiciones donde tu vida incluso puede estar en juego

Los mecheros de gas con tipo turbina son lo mas adecuado , llévalos siempre en bolsillos pegados al cuerpo ,los de gasolina no se afectan con el frio ,pero suelen perder combustible. es vital llevar dos mecheros y siempretenerlos calientes y localizados

Las cerillas son mas delicadas de manipular a bajo cero. si las llevas como medio alternativo , deben ir en una caja estanca y cuida los rascadores , si están muy rozados puede que no sirvan

La primera norma para encender fuego en zonas húmedas o nevadas es no coger en z madera del suelo, mejor por ejemplo árboles caídos.

Si el material está mojado quitar la corteza en los palos finos, los más gruesos se abren formando asti­llas,  para ello puedes emplear un cuchillo pequeño golpeando con un pequeño tronco. Una navaja podría valer, pero podrías partir el pasador al golpear.

Archivo ESDM curso 1992
Archivo ESDM Laponia 2010.

Otro sistema es sacar virutas de las astillas que cortes, dejarlas en el palo queda bonito y al poder  ponerlas  en sentido casi vertical arden mejor, pero es más difícil prepararlas, colocarlas las virutas debajo d o sobre una astilla produce un resultado similar  y es más rápido y fácil. Moraleja no te obsesiones por hacer lo que ves en algunos videos , normalmente , están grabados en condiciones mejores , que a las que tu te puedes enfrentar en una emergencia , ese intento puede hacer perder un tiempo vital

Para empezar a encender también puedes  emplear yesca seca que puedes encontrar por ejemplo bajo una piedra separada de el suelo o la nieve, o cogida previamente antes de humedecerse: resina de una conífera, corteza de abedul, puntas de ramas de brezo secas, tallos de acedera redonda secos, retama  seca, puntas de ramas  de un pino seco caído… suelen prender mojadas. Una vela o pastilla de hexamina , una tira de tetrabrick se comporta como la corteza de abedul, y dicha corteza es el mejor enciende fuegos que conozco , este material tiene la ventaja de ser muy asequible y barato , prender incluso mojado , apenas retiene agua , si la tiene encima se puede quitar fácilmente con cualquier papel o algo similar , siempre llevo varias tiras de tetrabrik en el kit .

La goma de una cámara de bicicleta es también adecuada , aunque a mi me gusta menos, por el olor ( son manias jajaa)

Un trozo de vela si mantenemos la mecha dentro de el cuerpo de la misma , y la sacamos con raspando con una navaja o fundiendo cera con un mechero. dicha mecha siempre estará seca

Recogiendo corteza de Abedul

Si amenaza lluvia o esta nevando, mejor llevar algo de los elementos citados que esperar encontrarlo en el momento, aunque ese algo puede estar en la naturaleza y puedes recolectarlo antes de empezar a llover

Usando una vela para encender curso ESDM 1991

Antes de comenzar es vital aislar la hoguera de un suelo húmedo o nevado, con una cama de troncos o ramas verdes. Si dispones de material, hacer una especie de corralito de troncos (fuego log cabin), con la hoguera dentro  favorecerá  el encendido.

Archivo ESDM Laponia 2005

Si llueve mucho improvisa un toldo para encender , este debe estar separado mas de metro y medio , después, si el fuego prende bien y la lluvia no es torrencial puedes retirarlo ya que no suele apagarse, si lo alimentas con leña cada poco tiempo

Si el toldo es sintético , tendría que estar muy alto para que no se queme o al menos las chispas lo agujeren si la llama es lo bastante intensa

Otra cuestión vital es tener leña preparada de menor a mayor tamaño, seria triste , que una vez encendido se te apagara porque necesitas ir a buscar leña

Jaime Barrallo Director técnico ESDM TD2 FEDME Guía en el Ártico desde hace 20 años

Ropa y calzado para protegerse del frio

En las zonas árticas , en las zonas de alta (e incluso media) montaña y en olas de frio hasta en las ciudades , protegerse del frío es vital para la supervivencia. Como ya hemos visto en temas anteriores, el cuerpo humano es muy vulnerable a las bajas temperaturas y la hipotermia puede matar en poco tiempo. Junto con el refugio, el fuego y la alimentación, el material de ropa y calzado, sin olvidar el equipo de vivaque, son nuestros seguros de vida para sobrevivir .

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Protección sobre el cuerpo (ropa, calzado…)

Con frío extremo es vital ir vestido para la ocasión. Las normas generales son:

  •  La ropa debe estar distribuida sobre el cuerpo en capas, de forma que exista circulación de aire entre ellas para facilitar la evaporación del sudor y mejorar el aislamiento térmico.
  •  Debe ser holgada. Los elásticos, si los hay, no deben dificultar la circulación en muñecas y tobillos.
  •  Los lugares por donde puede escapar el calor en las prendas exteriores (cuello, cintura, muñecas…) deben estar ceñidos al cuerpo pero sin comprimir.
  •  La ropa debe conservarse seca, no solo de los elementos exteriores sino también de nuestra propia transpiración.
  •  Hay que usar prendas que transpiren, sobre todo la capa exterior, que a su vez debe ser impermeable. Las prendas invernales pueden ser algo menos impermeables que las destinadas a la lluvia.
  •  En caso de sobrecalentamiento corporal hay que moderar el ejercicio o prescindir de alguna prenda. Si no podemos prescindir de la capa exterior hay que abrir un poco la cremallera para facilitar la evaporación si la prenda no transpira lo suficiente.
  •  A temperaturas bajo cero la condensación del sudor puede congelarse. En ese caso es necesario sacudir las prendas cuanto antes. Por ello, hay que evitar prendas con forros interiores que no puedan separarse. En las prendas con las que hacemos ejercicio las chaquetas con forro interior de rejilla favorecen poder sacudir la condensación congelada.

Teoría de las capas

Las capas de prendas deben ser de fibras especiales, aunque, en una urgencia, se pueden usar tejidos convencionales (prescindir del algodón en la medida de lo posible, retiene la humedad).

La primera capa debe ser aislante sin absorber la humedad y expulsarla hacia el exterior el sudor. Las fibras modernas (polipropileno, Polartec 100…)cumplen estos requisitos también la lana de Merino

La segunda capa es similar a la primera pero de mayor densidad (Polartec,Flecce o similares); la densidad (100, 200 o 300) depende del tipo de ejercicio. A veces es más recomendable llevar dos prendas de densidades distintas, que se utilizan en función del esfuerzo, ya que a bajo cero el sudor puede congelarse antes de ser evacuado por la prenda exterior y cubrir la prenda interior de hielo. Esto se evita usando prendas que no nos hagan sudar en exceso. Estas prendas, si se llevan sin una capa exterior que detenga el viento, son muy permeables al mismo. No obstante, existen prendas de estas fibras que protegen del viento y repelen una cantidad de agua o nieve moderada, pero su precio es muy elevado y pueden transpirar mal según en qué casos. Las chaquetas con bolsillos con cremalleras y bolsillos interiores son vitales a bajo cero para llevar cosas como GPS, móvil, baterías…

La tercera capa consiste en un tejido impermeable y transpirable tipo GoreTex, Sympatex y otras membranas fabricadas por las principales marcas de ropa técnica. Tejidos poco impermeables son, a veces, suficientes para aguantar una nevada y protegen del viento

S

Importante: las prendas exteriores deben tener un diseño exigente.

En chaquetas: capucha preformada y amplia, bolsillos interiores, cremalleras en las axilas para airear en caso de sobrecalentamiento, ajustes en zonas donde se puede perder calor (cintura, puños…).

En pantalones: peto, que protege más del frío y que puede bajarse la trasera con facilidad sin tener que soltarse los tirantes, para poder realizar necesidades fisiológicas. Debe estar preparado para la nieve y ajustarse a la bota. El pantalón tiene que poder quitarse y ponerse con las botas puestas.

Las dos prendas deben estar fabricadas con materiales sólidos (refuerzos en zonas de mayor roce). Las cremalleras tendrán tiradores manejables con guantes o manoplas; si no, ponerle cintas o cuerda fina.

En condiciones extremas la tercera capa puede tener aislamiento térmico sintético, como el Primaloft, o natural, como la pluma. Esta tiene la desventaja, a pesar de dar más calor con menos peso de relleno, de perder sus propiedades al mojarse.

Un chaleco es también práctico; permite usarlo solo cuando las condiciones lo requieren. El problema de esta solución es que acabemos sudando por sobrecalentamiento.

Con frío extremo estas prendas son imprescindibles combinadas, incluso con otra prenda similar sin relleno, cuando dejamos de hacer ejercicio y no disponemos de un refugio adecuado.

La cabeza pierde gran parte del calor corporal. Al margen de la capucha de la prenda exterior, debemos llevar un gorro. Los verdugos de lana son los más polivalentes, aunque pesados y de difícil secado. Las fibras artificiales tienen el inconveniente, salvo que tengan un tratamiento especial, de no detener el viento, aunque podemos evitarlo con la capucha exterior. Un verdugo de polipropileno o Polartec 100 es una prenda de apoyo muy práctica. Las gorras con orejeras de pluma o fibra son muy populares, aunque la pluma tiene el inconveniente descrito en condiciones de humedad.

Cubrir la cabeza es vital con frio

Un salva cuellos que pueda tapar también boca y nariz (Polartec 100, por ejemplo) o una máscara de neopreno o Polartec pueden ser necesarios en condiciones extremas para evitar congelaciones.

Con muy bajas temperaturas la condensación de nuestra respiración se congela sobre barbas, bigotes e incluso la propia cara. Las pestañas son otro lugar problemático si no llevamos gafas. Por esta razón, las parkas árticas llevan un trozo de piel bordeando la capucha. Una máscara evita en parte este problema, aunque la piel en la capucha es más efectiva, al crear un microclima cerca de la cara.

Travesía del VatnaJokul Islandia 2008

La última protección la constituyen las gafas con absorción de los rayos ultravioletas, para detener el efecto del sol por sí mismo y sobre la nieve. Las más adecuadas son las de mayor tamaño, utilizadas para esquí o para detener la ventisca. Otra protección importante la constituyen las cremas solares y los protectores labiales (usar un factor alto FP 15 o superior, dependiendo del tipo de piel).

Las manos son otro punto vital. Unos guantes o manoplas serán la prenda exterior según la actividad. Fabricados en material impermeable y transpirable, con refuerzos sintéticos. El cuero, que ya casi no se utiliza para este fin, tiene el inconveniente de congelarse si se empapa (se puede dar un tratamiento impermeabilizante para que no absorba agua). En climas muy fríos, donde apenas se funde la nieve, el problema es menor. Con una cinta en las muñecas o un pequeño arnés de cuerda sobre el pecho evitaremos perderlas.

Como capa interior podemos usar unos guantes finos de polipropileno o similar. Permiten realizar trabajos delicados cuando se usan solos o refuerzan el aislamiento térmico en combinación con otros. Hay que tener cuidado para que las dos capas no compriman la circulación. Los modernos guantes finos, impermeables y transpirables vienen bien si hay que tocar nieve. Un truco es llevar siempre un par de guantes finos secos en un bolsillo interior. Unos guantes o manoplas, guardados en la mochila, servirán como repuesto.

Los guantes de mezcla de lana sintética (vendidos en “los chinos” y mercadillos) están entre los mejores guantes interiores que se conocen. Los de lana de merino son muy buenos, pero caros.

A veces es importante llevar también un juego de prendas interiores en la mochila, protegida del agua con una o varias bolsas de plástico o una bolsa estanca

Lana de merino y un guante externo
Las manoplas son mas calientes que los guantes

Los pies siempre están en contacto con algo frío, por lo que son uno de los principales puntos de pérdida de calor y, por lo tanto, que hay que proteger.Existen varias opciones:

Las botas de alpinismo, pensadas para esta actividad, con carcasa de plástico y botín interior, empiezan a estar desfasadas por frías (poco a poco el cuero tratado vuelve a implantarse) y, realmente, en expediciones se usan botas con cubrebotas integrales, que no incorporan el plástico en su construcción (Cordura, Kevlar…).

Algunas botas especiales para las diversas modalidades de esquí no permiten apenas el desplazamiento sin tablas (cuidado con las de esquí de fondo si hace mucho frío).

Botas de montaña con cubre bota integral
Bota de montaña con polaina

Los calzados inspirados en las botas esquimales, en goma, con cuero o cordura en la caña y botín de fieltro son adecuados para andar con raquetas o moverse por bosque o zonas sin grandes pendientes; también con esquís de back country si se usan ataduras polares. Las botas árticas tienen un diseño parecido pero con materiales más aislantes.

Por último, las nuevas generaciones en botas de trekking, o mejor, para ascensiones, pensadas para usar crampones, son adecuadas si se utilizan con cubrebotas con fibras aislantes para temperaturas bajo cero (yo las he usado hasta -37 °C. Bota gruesa de cuero o Cordura).

Los calcetines de polipropileno, Thermastat o mezcla de lana y fibra están sustituyendo a los fabricados únicamente de lana. No debemos llevar puestos más de dos pares de calcetines. Hay que vigilar que no nos compriman la circulación sanguínea y que podemos mover los dedos de los pies dentro de las botas.

Lana o sintéticos con interior de fibra similar a una toalla

Las polainas y cubrebotas detienen la nieve que intenta colarse en las botas comprometiendo su aislamiento del frío. Los cubrebotas siempre son mejores si vamos a pisar nieve exclusivamente o durante la mayor parte del tiempo de la actividad

Sobre los resbalones sobre hielo el elemento mas convencional utilizado en l montaña son los crampones , las raquetas de nieve aunque incorporan puntas metálicas en la suela o e incluso piezas similares a los crampones , pueden ser inoperantes si hay nieve muy dura o hielo

Existen crampones de uso mas limitado con las puntas sujetas a piezas de goma o a un marco de cadena fina , pueden solucionar pasos cortos y sin mucha inclinación

Las soluciones de emergencia son como su nombre indica de emergencia . en los Alpes hace mas de 100 años empleaban calcetines de lana sobre el calzado

Cuerdas de esparto e incluso cadenas finas cubriendo las suelas y rodeando el calzado , simulando la atadura de un crampón ,pueden solucionar situaciones , como las provocadas por la hola de frio en España en Enero 2021 .pero su uso es limitado y requiere mucha precaución

En casos de emergencia tendremos que usar lo que tengamos pero recuerda

-Cubrete siempre la cabeza

-No empleas ropa de algodón, utiliza lana , viejas anorak de fibra , chandal sintéticos . si hace falta ponte mas de una capa ,…

-En un caso extremo bolsas de plastico entre bota de mala calidad y calcetín pueden salvarte el tipo pero poco tiempo

-Guantes de goma con unos de lana debajo igualmente son una solución provisional–

-Usa calcetines sintéticos gruesos o de lana-No olvides las gafas si hace sol y te mueves sobre nieve , aunque no sean especiales para montaña valen en una urgencia

-No fuerces la situación de verte con equipo inadecuado en condiciones de frio

Jaime Barrallo Director técnico ESDM, TD2 FEDME ,guía en el Ártico desde el año 2000